Nuestro modo de viaje en la etapa de bicicleta (y de la cual nos enamoramos) se llama “ciclo-camping”. Es parecido al ya más conocido Cicloturismo, pero en lugar de pedalear de día y dormir en hotel/hostel de noche, ponemos la carpa en algún lugar agradable. Para los viajeros baratos (¿ratones?) como nos, existe la posibilidad de hacer “acampe libre” tranquilamente en gran parte de Europa (tenemos entendido que en España y Portugal se ponen la gorra pero no lo comprobamos por nuestro recorrido), siempre y cuando no se ponga la carpa cerca de la casa de nadie que nos venga a tirar la bronca. A pesar de nuestro amor con el acampe libre y el ciclocamping, recolectamos suficiente información como para describir un poco sobre los campings europeos:

Europa occidental:

No vamos a hacer un “recorrido” por TODOS los países que visitamos porque sería aburrido, pero vamos les contamos sobre los que más tiempo estuvimos y que mejores sensaciones nos dejaron.

Italia

En la tía patria (?) tuvimos la suerte de poner la carpa en algunos lugares, y usamos camping organizado (¡un campeggio!) en Trieste, una pequeña ciudad al noreste del país, en el límite con Eslovenia. Fue el primer país donde nos encontramos con lo que luego se convertiría en “normal”: Los campings preparados para motorhomes, donde te cobran el enchufe si querés usarlo, no hay luz en las parcelas de acampe… pero bueno, estábamos en Trieste, una bellísima ciudad portuaria. La ducha con agua caliente estaba incluida en el precio.

Lo que sí… ¡¡fue el lugar más frío de todos los que acampamos porque el camping estaba en la punta del monte!! Vestidos adentro de la bolsa de dormir, con buzos y pantalones de invierno jaja y bueno, era el camping más barato por la lejanía.

Los precios en Italia van desde los 5 euros por persona por día y 10 por carpa en adelante (la carpa se paga una vez sola, igual es caro), en ciudades “baratas” como Trieste, mientras que en puntos turísticos como Roma y Florencia, todo sube: entre 8-10 por persona por día.

Croacia

Este país fue un descubrimiento para nosotros. Combina excelentemente la playa, con ruinas del antiguo Imperio Romano y unas joyas naturales excepcionales, sobre todo en sus parques nacionales (Plitvice, Krka, etc). El acampe libre es muy fácil de lograr y los precios de los campings organizados son bastantes más bajos que en su vecina Italia. Es muy favorable que el país no tenga TAN inculcada la cultura del turismo (por cuestiones políticas-históricas recién ahora se está accidentalizando, quiero decir occidentalizando fuertemente), lo que lleva a que mucho sea menos empaquetado, y por ende, (al menos para nosotros) mas disfrutable.

Los precios oscilan entre los 3-4 euros por día por persona. En algunos lugares cobran la carpa, en otros no. Depende de que tan turístico sea.

Alemania

Hicimos “camping organizado” una vez sola en el más de un mes que pedaleamos en Alemania. Nos resultó caro en un momento en que la plata ya nos escaseaba, y sumado a la facilidad del acampe libre que hay en los estados germanos, todo nos llevó a utilizar poco los campings. Sin embargo, eso no fue motivo para que nos paremos en la entrada de cada uno que pasábamos y miráramos los precios y las comodidades que tenían.

En general estaban repletos de motorhomes (acá ya no se veían las “casas rodantes”), con acceso a electricidad en cada parcela, espacio de lavado de ropa/platos, restaurant, wifi (en algunos la señal llegaba incluso en los sectores de carpa, y en otros, solo en los restaurantes dentro del camping), etc. A pesar de todos los lujos de los que disponían, en este país fue el primero en el que vimos que se cobrase por usar la ducha. Una tarifa aparte y cronometrada (algo así como un euro cada 3 minutos de ducha). El mismo modus operandi lo encontramos en muchos de los campings de los países de “primerísimo” mundo.

En Alemania también empezamos a utilizar una página de hospedaje para ciclistas (www.warmshower.org) que nos sirvió para acceder a muchos contactos que nos abrieron las puertas de sus casas para dejarnos dormir en sus livings, y nos permitieron ducharnos (todo de onda, claramente, la idea de la página es la solidaridad entre ciclistas). Muchos de esos contactos se convirtieron en buenos amigos luego, y la gran mayoría tenían grandes historias de viajes, y por supuesto, grandes consejos de acampe adquiridos en esos viajes, cosa que nos fue nutriendo para nuestra experiencia.

Dinamarca

En el país del norte existen los Shelters, que son como cabañas o zonas de acampe gratuitas en zonas naturales que otorga el Estado a los viajantes (nacionales o extranjeros, indistintamente). Uno no se puede quedar más de dos días seguidos en los shelters, pero que más querés. Las cabañas o espacios de acampe tienen, en general, lugar para hacer fuego cerca y el pasto cortado alrededor. No disponen de duchas pero es común encontrar baños públicos en muy buen estado a lo largo de las rutas danesas.

A pesar de esto existen campings en muchas de las ciudades turísticas. Estos son más baratos que los hoteles y hostels (tomemos en cuenta que es uno de los países más caros del mundo. Sí, el mundo, entero) pero estaban fuera de nuestro alcance. La noche por persona rondaba entre los 10-12 euros y la carpa unos 10 euros agregados, además que si te querías bañar había que pagar aparte. En conclusión la cuenta daba aproximadamente 28-30 euros por noche por pareja. Fuera de nuestro presupuesto. Out. Fuori de la copa.

Estaban llenos de motorhomes y como, por los que vimos nosotros, estaban siempre cerca de las ciudades turísticas, había mucho viejito copado dando vueltas.

Si les interesa saber un poco más sobre Dinamarca y sus shelters, les dejamos el link (tiene versión danesa y en inglés, y bien gracias) con info y las reglamentaciones
http://eng.naturstyrelsen.dk/experience-nature/sleeping-outside-in-nature/
Abajo de todo dice, claramente, que “uno puede poner su carpa en cualquier área natural de Dependencia Estatal sin pedir permiso previamente”, y en caso que sea un campo privado, pedir permiso al dueño Así lo dicen desde el Estado.

Suiza

Vamos a ser sinceros, no pisamos un solo camping organizado en Suiza tampoco. El más barato, por noche por pareja, era 40 euros. Estuvimos en el país relojero 23 días y no pagamos hospedaje ningún día. ¿Cómo hicimos? Acampe libre por todos lados y dormir en casa de gente que nos invitaba a dormir en sus sillones, habitaciones libres, etc. Los suizos tienen mucha cultura de la vida con la naturaleza y si uno es respetuoso con el medio ambiente, y con las personas, no tienen problema en que pongas la carpa (y la levantes por la mañana).

Los campings organizados, dependiendo de la ciudad y su cantidad de turismo, rondaba entre los 30 y 50 euros por noche por pareja, incluyendo las duchas. Fuera de rango para nosotros, pero quizás a alguno le sirva porque sigue siendo más barato que hostels y hoteles.

Grecia

Hay países o ciudades que a algunas personas les fascina y a otras, por A o por X, no les gusta. Nosotros fuimos con muchísima ilusión a Grecia y nos llevamos una decepción, sobre todo, por su gente. Seguramente le vamos a dar revancha y la próxima nos va a deslumbrar, como a la mayoría.

En Grecia encontramos por primera vez parrillas en los campings, no hay una por parcela, pero hay y no cobran (al menos a nosotros) por usarlas. Pasamos unos días geniales, espectaculares en Meteora, lugar donde hay unos monasterios antiguos que reposan sobre rocas gigantescas (símil a montañas), con una historia de supervivencia a las guerras mundiales, invasiones turcas y demás, que es super interesante. Como no es una zona totalmente turística, el camping fue una excelente opción por el contacto con la naturaleza. La baja temporada nos ayudó, ya que eramos los únicos en el camping jaja Por dos noches nos cobraron 12 euros en total (todo incluido). Muy bien.

Europa del Este

Si bien viajamos por Bulgaria, Rumanía, Hungría, República Checa, Polonia, Lituania, Letonia y Estonia, en lo que refiere a “Este” de Europa o la Cortina de Hierro (en parte) acampamos poco en estas regiones porque los precios en general son bastante más cómodos que en occidente, por lo que “descansamos” de cuidar el bolsillo pudiendo dormir en hostel o habitación alquilada sin sufrir el bolsillo. Igualmente pudimos apreciar que los campings no son muy frecuentes, excepto en las ciudades de turismo (que no son muy comunes), al mismo tiempo que nos pareció bastante fácil poder hacer acampe libre por fuera de las grandes urbes. La tranquilidad de la mayoría de estos países es genial. Quedamos enamorados de Europa del Este, es un viaje en el tiempo.
Como siempre invitamos a que si alguien cayó en este post y se quedó con dudas/preguntas, que nos contacte. Siempre intentamos responder todos los mensajes, sea en el blog (aquí abajo), en la página de facebook (www.facebook.com/viajando.de.sur.a.sur), por mail o por chat; así que cualquier cosa nos escriben. En este post falta info de España, de los países Bálticos, Turquía y varios más de los que también tenemos información.

Nuevamente, gracias por leernos

Seba y Flor

¡ Seguí a Florencia y Sebastián en estos sitios… !

Blog: www.viajandodesurasur.blogspot.com.ar
Página en Facebook: www.facebook.com/viajando.de.sur.a.sur
Email: desurasur.flor.seba@gmail.com

Fotos y texto: Florencia Fuertes

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Ya conocí muchos lugares en Perú, Bolivia, Chile, Paraguay y Argentina.
En Argentina, estuve varias veces. Las mejores experiencias que viví en Argentina fueron en 2014 y 2015.
Voy a relatar la peregrinación, en Cuchillaco, Humahuaca, que hice en Mayo de 2014.

En mayo de 2014 salí del Terminal de ómnibus de São Paulo, Brasil, con un boleto a Asunción (Paraguay), y de Asunción me fui en ómnibus a Resistencia, Chaco (Argentina) siempre con mi bicicleta en el ómnibus.
En camino a Resistencia hubo un paro y un bloqueo (piquete) en la ruta, quedamos casi un día en la carretera, hasta que llegué a Resistencia por 02:00 Hs de la noche.
Tenia esa noche, un eclipse lunar, y la luna se hacia muy grande y amarillo, una noche mágica. Bien temprano compré un boleto a Salta.
Siempre pagando extra por viajar en el ómnibus con una bicicleta en el valijero.
Llegué a Salta en una mañana buenísima, arreglé mi bicicleta en la terminal de ómnibus y salí a pedalear por «Salta la Linda».

Fui a visitar el Mercado Municipal, comer un pollo, hablar con las personas y a la Radio Salta a conocer unos locutores que ya escuchaba por internet. En Brasil, escucho muchas radios Argentinas en mi teléfono, y como estaba en Salta fui a conocer mis locutores amigos virtuales.
Conocí, Leonardo Tejerina, y Pollo Zumbay, que hacen el programa «La Tarde con Amigos» uno de mis programas favoritos. Conocí también, Kuki Carrasco el técnico de la radio, una persona muy buena y reforzamos nuestra amistad.
Hablé en la radio y ejecuté unos temas con mi violín de calabaza, que llevé en la viaje.
Esa noche dormí en un hotel, al otro día comenzaría el viaje por La Quebrada.

El día siguiente, después de la comida fui en mi bicicleta, rumbo a Camino de la Cornisa, hacia Jujuy, así comenzó el viaje, por lindos caminos con pocos coches y las rutas estaban tranquilas.
El Camino de la Cornisa, es un camino muy bonito y tranquilo, había varios ciclistas entrenando en el camino y eso me dejó tranquilo.

Llegué a El Carmen a las 18:00, y quedé en el «Haye Hostel», estaba muy cansado, y dormí mucho. Por la mañana tuve una charla con Pao, la chica que trabajaba en el hostel sobre como sería el camino.

Salí de El Carmen como siempre por la mañana, y por un camino con diques y muchas arboles, me fui en dirección a Jujuy.
Llegué pronto a Jujuy, era Viernes Santo y por eso estaba todo tranquilo, había una vendedora mujer con empanadas en la ruta, paré con mi bici, comí unas empanadas de queso, y atravesé Jujuy por la ruta sin entrar a la ciudad.

Rodando con mi bici, llegué a las 17:00 a Yala donde conocí el Camping «El Refugio», el cual queda unos kilómetros después de Jujuy.
Llegué con mi bici y la persona que trabajaba allí me recibió bien.

El Refugio, es un buenísimo camping y tiene todo lo que uno necesita.
Recuerdo que en la noche había un restaurante en la entrada del camping, donde comí fideos con pollo, y después, fui a hablar con la persona que maneja el camping.

Pero me di cuenta muy pronto, que no se hace carne asada cuando estas solo. En los camping siempre hay muchos perros, que se sienten atraídos por el olor de la carne, y si uno está solo, no puede alejarse de la parrilla, por tanto no se va al baño, no se puede hacer nada más, hay que asar la carne y comerla. Compartí la carne con mis nuevos amigos, los perros.

Pasé una noche más en carpa, y volví a la ruta, un día muy agradable, pasé por un mirador, y pronto llegué a León, un pueblito muy orgulloso, ya que tiene un monumento, que hace referencia a una gran batalla con los españoles, creo que los campesinos impusieran a los soldados una derrota histórica.

Siguiendo en mi bici llegué a Volcán, muchos dicen que Volcán es la primera ciudad de la quebrada, otros no lo creen. Entré en Volcán, y me fui a recorrer unos caminos rurales, de tierra, muy bonitos. Hay unas posadas con restaurante, muy lejos de la ruta.
Me quedé, charlando con nuevos amigos que hice en una feria de artesanía.
Esa noche, me quedé con mi carpa en unos cobertizos que tenían cerca de la ruta.

La mañana siguiente, yo conocí uno camino costa arriba, muy difícil y penoso, que llaman Bárcena (o Chorrillos). Uno camino pesado en que se hace a pie, y toma mucho tiempo.
Llegué a Tumbaya, por la tarde, y me fui al camping «Esquina del Viento «, muy bueno también, pero el único camping que hay en Tumbaya.
Esa noche en Tumbaya yo vi la llegada de la Virgen a la plaza de la ciudad, que tiene una estatua de San Francisco Solano muy linda.
Me quedé esa noche en Tumbaya y en la mañana siguiente, me fui a la ruta.
Pasé por Purmamarca, y como ya conocía Purmamarca, Costa de Lipan, y Salinas Grandes, me fui derecho en la carretera, hasta llegar a Maymará, ¡ que lindo es Maymará !
Maymará es un pueblito muy hermoso con gente tranquila, y allí comí algo y quedé un poco a descansar.

Pronto me fui a la carretera y llegué a Tilcara, muy cerquita, a 2 horas en bicicleta.
En Tilcara, yo me quedé en Camping «El Jardín». Ya había estado en Tilcara, pero no en camping, pero el camping estaba bueno y me quedé en Tilcara unos 3 días.

Tilcara, es una ciudad pequeña como las otras de La Quebrada, pero muy linda y el camping El Jardín, muy tranquilo, caminé por sus calles de piedra, comí, hable con la gente, descansé por 3 días y me fui a Humahuaca.

Humahuaca es una buena ciudad, yo había estado en 2010, pero en coche, no en bicicleta.
Comiendo en uno restaurante, conocí Andrea, que me dijo que su papá y su familia harían peregrinación a una montaña, por 3 días para obtener una imagen de una virgen.
Me acerqué a la familia e hice nuevos amigos, y nos organizó el viaje a pie.

Sin embargo tenía dos días antes de la caminata.
Decidí donar mi bicicleta y mi carpa a un Escuela rural, con datos de algunos profesores, fui con mi bicicleta a una escuela que queda lejos de Humahuaca, por la carretera. En la ruta pasó una nena, con muchas cabras, y algunos perros, y uno de los perros me atacó y me mordió la pierna, pero seguí por la ruta.
Llegué en la escuela, me puse el alcohol en la pierna, done la bici, puse mi firma en unos papeles, comí y volví en ómnibus a Humahuaca.

El día siguiente me fui a la montaña a pie, con mis nuevos amigos. Cuchillaco está como a 3.000 mts de altitud, y me costaba caminar, pero lo logré.
Caminamos un día casi hasta llegar a Cuchillaco, una montaña, donde sólo hay una iglesia y nada más, armamos unas carpas de la familia de amigos, y fui a conociendo a otras personas, asamos carne en la noche, y dormimos.
Al otro día hicieron una comida comunal, una misa y en la noche asamos carne nuevamente. A la mañana temprano centenares de personas bajaron caminando todo el día hasta Humahuaca, con la imagen de la virgen de la Candelaria. La gente, las bandas de sikuri, y la declaración de la fe de un pueblo.

Una aventura emocionante, yo fui a esa peregrinación en 2014 y 2015 y siempre voy seguir esta tradición.

Fotos, clic para ampliarlas:

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En el año 2012, compré un vuelo para ir a la Patagonia en el mes de Noviembre, el motivo del viaje era porque quería estar en un lugar muy lejano, lejos del trabajo y la monotonía, y que mejor que el fin del mundo para perderme en la naturaleza.

Hace un par de años conocí a un hombre en un foro para aprender Inglés, platicamos me parece que sólo una vez y después perdimos comunicación.

Cuando conversé con él me dijo que vivía en Punta Arenas. Cuando decidí ir a Chile, le mandé un mensaje cruzando los dedos para que me respondiera.

Pasaron algunos días y me respondió, le conté sobre mi plan y el aceptó ayudarme, gracias a él escuché por primera vez «Torres del Paine» y yo me decía ¿pero que tendrán esas torres de especial?, recuerdo que mi amigo Patrik mencionaba con mucho entusiasmo ese lugar, yo ni por curiosidad vi fotos ni nada, yo sólo seguía las instrucciones que él me decía.

Como mi amigo no pudo acompañarme debido a su trabajo y a su familia, tuve que hacer la expedición por mí misma.

Patrik me explico de la A a la Z que ruta tomar, cuándo, dónde, cómo. Me explicó todo muy detalladamente, que cuando llegó el momento de partir a las Torres me sentía valiente para hacerlo yo sola.

Ese mismo día, temprano, fui a visitar la cueva del Oso y después fui a visitar el Glaciar Gray. Pero ¡Dios mío! era la primera vez que yo veía esos pedazos de hielo flotando en el agua, el viento era tan salvaje que me empujaba con toda su fuerza, sentía como la brisa me llegaba a la cara como golpes de lluvia.

El recorrido lo hice con otros turistas que resultaron ser familia, yo era la única que iba sola. Todos eran chilenos, de la capital.

Cuando ellos se acercaron a mí y me preguntaron que si venia sola, les respondí que sí, ellos se sorprendieron tanto y fue cuando comenzaron a tratarme como princesa, sentí su calidez. Me dieron de comer, me contaron historias, es más hasta me decían «dale comida a La Gabriela, dale postre a La Gabriela, que no se le termine la comida». Yo les dije que iba bien equipada, que había pasado al mercado a comprar todo lo necesario pero aún así ellos insistieron en darme la comodidad absoluta, fue un momento realmente lindo porque cuando uno viaja solo y siente esa calidez humana por parte de otras personas en verdad fue muy emotivo para mí. Antes de despedirse me dijeron «ojalá pudieras venir de nuevo a Chile pero no sola». Yo sólo sonreí y les di las gracias.

Mi viaje a la Patagonia es uno de los viajes más importantes que he hecho, ¿Por qué? porque fue la primera vez que viajé fuera de México y sola.

Mi amigo de punta arenas me ayudo con el plan, inclusive reservo los buses y los hostales. Su esposa y él me invitaron a su casa a comer varias ocasiones. La verdad es que tuve un viaje muy ameno.

Como lo mencioné antes, mi amigo Patrik reservo un hostal en Puerto Natales, él me explico que en ese hostal yo podría rentar todo el equipo para subir las aclamadas «Torres del Paine». Era la primera vez que yo acampaba sola y en las montañas y aún así no tenía miedo.

Llegué al hostal, reservé el bus y el equipo de camping para el día siguiente muy temprano.

Me enseñaron como armar la carpa en el patio del mismo hostal, medio entendí, no creí que fuera cosa del otro mundo.

Reserve la carpa más pequeña, la de una sola persona, una bolsa de dormir y es todo. Qué curioso, casi nada.

Ahora, si alguien me habla de camping, pienso en linternas, colchón, bolsa de dormir térmica, carpa especial, y muchas cosas más.

Cuando llegué a la base de las Torres del Paine, fui directo al camping, pagué por mi lugar y me decidí a elegir un lugar tranquilo para armar mi carpa, al fin encontré un lugar a un lado de una mesa de madera, saque mi carpa y todo y me dispuse a poner manos a la obra, cuando de repente me empecé a sentir tonta, no recordaba cómo se armaba la carpa, así como lo oyes, sí, no recordaba nada, y pensaba «¿Qué era lo que primero se pone?», me empecé a sentir desesperada y fui para con el chico al cual le pagué por el camping y le tiré una excusa para ver si él se ofrecía a ayudarme. Le dije «Disculpa, ¿Qué lugar me recomiendas para armar mi carpa?» y él solo respondió «Mmm pues creo que por allá» y señaló con el dedo. Yo sólo le di las gracias y me fui.

De nuevo me encontraba frente a mi carpa desarmada y tratando de identificar como armarla.

Una vez me decidí a dar el primer paso, se acercó alguien y me preguntó «¿Necesitas ayuda? a lo cual respondí «SI» y pensaba «Al fin Dios me mando la ayuda», entonces ese chico, me dijo «Ese no es buen lugar para acampar, mira este está mejor».

Me llevo a un lugar donde había un árbol, y debajo de ese árbol me ayudó armar mi carpa, mientras me hacía muchas preguntas, «¿Y cómo te llamas?», «¿Y de dónde eres?», «¿Y vienes sola?», «¿Cuántos años tienes?», etc, etc. Una vez terminamos me dejo sola y tomé una siesta cuando ya casi estaba a punto de quedarme profundamente dormida escuché una voz que me llamaba «Gabriela…Gabriela…». Era él de nuevo. Me traía comida y mate de coca.

Al final le pregunté «¿y esto lo tengo que pagar?», él solo dijo «No».

Eran las 10 pm y aún había luz, wow, era la primera vez que veía luz a esa hora, me empezaba a sentir como en la antártica ya.

El chico que me trajo comida me invito a dar un paseo, llevó una botella de vino, eran claras sus intenciones, él quería romance.

Como yo iba en plan de sólo hacer hiking y no de ponerme borracha el día anterior a mi caminata a la torres, le rechacé el vino y regresamos cada quien a su carpa. Aunque para ser honesta le besé antes de despedirme.

Al siguiente día me levante a las 4 am, tomé una ducha, era la primera en levantarse, me arropé bien.

Pantalones a prueba de agua, mayas térmicas, blusa térmica, sweter y arriba del sweter una chamarra corta vientos, un gorro, unos guantes, zapatos de trekking, calcetines térmicos y un ligero maquillaje para no dejar la elegancia atrás y menos cuando iba a hacer la caminata de mi vida en esas torres tan aclamadas.

Tomé mi mochila, puse un snack y un suero, metí mi cámara fotográfica y salí al camino, sin mapa, sólo siguiendo las señales del camino.

Pues empecé mi recorrido a las 5 am y ya había mucha luz.

Empecé a caminar por la vereda, y no vi a nadie atrás de mí, ni delante de mí y mucho menos a los lados. Iba caminando sola, con mi alma.

Me empecé a sentir un poco rara, ¿estaba completamente sola?, para saberlo comencé a gritar «¿Hay alguien ahí?», «Holaaaaaaaaaaaaaaaaaaa», «Okay entonces voy a cantar». Y comencé a cantar y hablar, estuve hablando en voz alta mis secretos, todos los dije, inclusive los más penosos.

Después de una hora caminando sin ver nada, más que un río empecé a darme cuenta que estaba en el camino incorrecto, me regresé por donde vine.

Y después de haberme perdido por 1 hora, me di cuenta que seguí el camino de los caballos y no el de las persona, que tonta pero igual valió la pena ya que logré tomar fotos en increíbles escenarios.

Cuando regresé empecé a ver unas cuantas personas a lo lejos, las cuales comencé a seguir, eran la mejor señal para seguir mi recorrido.

Recuerdo que comencé la subida a las Torres del Paine, veía a la gente pasar y a todos les decía «Hola», «Hi», «Hello», y les sonreía, nunca me paré a platicar con nadie, el «Hola» era todo lo que podía convivir con los demás y eso me hacía sentir satisfecha, no sé cuántos holas dije pero por mínimo yo creo que fueron unos 100 o 200 o inclusive más.

Cuando caminaba sola, iba reflexionando todo lo que había vivido durante el viaje, desde que empezó hasta cuando llegué a las torres. Recordé cuando estaba en Perú, después Bolivia, y el norte de Chile, cuando fui al valle de la luna y al valle de la muerte. Y cuando miré hacia el suelo vi una piedra en forma de corazón…¿señal divina? y porque no. Sólo sonreí.

Estaba muy cansada, paré un momento para beber agua de la cascada, sentí como mi cuerpo de purificaba. Y después seguí.

Debo admitir que vi el top de las Torres del Paine muy cerca y que me sentía muy muy fatigada, y con pena lo digo, estuve a punto de flaquear, estuve a punto de detenerme, pero algo en mi me impulso y me dije en idioma chileno «ctm wn, tienes que poder» y entonces me dispuse a poner todo de mi para llegar, y llegué, lo hice!!!, solté mi mochila, admiré el paisaje, bebí mi suero, saque mi bandera mexicana y me tomé una foto, una y muchas para ser franca.

Y cuando llegué arriba vi de nuevo el corazón en las nubes ¿otra señal divina?, claro que sí.

Después de grabar en mi mente y el corazón las Torres del Paine, decidí empezar el descenso y con una sonrisa baje, paso a paso, como una mujer que conquistó las montañas.

Hace casi 3 años de mi viaje, y siempre que recuerdo algo sobre esta hermosa aventura siento nudos en la garganta, nudos que me hacen recordar lo hermosa que es la naturaleza y lo hermoso que es comunicarte con ella.

Todo esto pasó en 2 días 1 noche en las Torres del Paine.

Estas son algunas de las fotos de mi viaje. Espero les gusten.

Relato y fotos enviados por Gabriela de Guadalajara, México.

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Acabo de llegar, hace una semana, hice camping 10 días seguidos, lo hice en lugares especiales para camping, es decir, no vi un lugar que me gusto y comencé a armar mi carpa, eso no pasó.
Islandia es un país que esta acondicionado con campings en las montañas que cuentan con servicios de baños, regaderas (duchas) y a veces hasta cocinas, algunos campings no son muy cómodos, otros son muy buenos y otros son geniales.

Lugares donde acampé:

• Reykjavik Camping (2 noches)
• Skaftafell Camping (2 noches)
• Þórsmörk Camping (3 noches )
• Hveragerði Camping (1 noche)
• Arnarstapi Camping ( 2 noches)

No sé por dónde comenzar, pero bueno, aquí voy.

Este viaje ha sido uno de los mejores que he tenido pero unos de los más difíciles. Durante estos 10 días vi paisajes que parecen fuera de este mundo, estuve acampando con lluvia y frío.

Básicamente el propósito de este viaje a Islandia fue el hacer caminatas en las montañas todos los días. Desde las 9 am hasta las 7 u 8 pm.
Fueron caminatas realmente fatigantes. Aprendí muchas cosas, me volví experta en cosas que al principio del viaje eran complejas para mi, como el simple hecho de armar mi carpa por mí misma y empacar la bolsa de dormir (que casualmente encajaba en el costal pero cuando lo empacaba parecía no caber de nuevo jaja).

El primer día acampé en la capital de Islandia, en Reykjavik, usé mi carpa «National Geographic», la noche me salió en unos 11 euros, y por lo general no llueve mucho en esta zona.

El segundo día me dirigí hacia el camping de Skaftafell, acampando casi a un lado del glaciar, hice una caminata no muy larga rodeando el glaciar, lloviendo casi todo el día.

El tercer día hice otro trekking para ver cascadas y más paisajes

El cuarto día me dirigí hacia las tierras altas, donde pasaría 3 días de intensa caminata en Þórsmörk.
Este lugar es muy especial, fue la caminata más maravillosa que he tenido en este país, terminé exhausta, fueron 20 km caminando en las montañas, subidas y bajadas en tierra y nieve, pero valió mucho la pena.
Las fotos de abajo son un resumen de los 3 días de hiking en Þórsmörk (llegamos sólo al principio de Fimmvörðuháls) debido a que las condiciones climatológicas en el centro de Fimmvörðuháls eran muy riesgosas y sólo los expertos en hiking podían hacerlo, había demasiada nieve y neblina. (clic para ampliar las fotos)

El octavo día acampé en la zona más térmica de Islandia, en Hveragerði, donde hice una caminata muy intensa de casi 10 horas, fuimos a ver los agujeros de sulfuro en las montañas y también tuve un día de relax donde fui a un río térmico donde la temperatura del agua era arriba de los 45°C, también visité el géiser más famoso de Islandia y el único activo:

El noveno y décimo día acampé en el área de Snaefellsnes, en un pueblito llamado Arnarstapi, donde hice caminata en los cráters y en los campos de lava y también visité a las focas marinas:

Espero les haya gustado mis fotos y mi breve (muy breve relato) sobre mi experiencia de camping durante 10 días seguidos en Islandia.

Saludos desde México, Gabriela.

Información turística y guía de campings y lugares para acampar en Islandia en la web oficial de turismo de Islandia:  www.visiticeland.com

Relato y fotos enviados por Gabriela, ¡ gracias Gabriela por compartir esta hermosa experiencia de camping !

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Corrientes, ésta es mi provincia, y quiero mostrarles algunos lugares hermosos para acampar.
Estas fotos son en Empedrado a 60 km. de la ciudad, y éste es mi equipo de camping. (clic para ampliarlas)

Camping de Mburucuyá: está en el mismo pueblo sobre una gran laguna, es un camping muy lindo y cuenta con cabañas. Cuando la visité en el mes de junio de este año, no usé mi casilla, me ofrecieron una cabaña muy linda porque era unos de los dos días más fríos del año en lo que va del invierno. Paré un día, porque mi destino final era el Parque Nacional Mburucuyá. (clic para ampliar las fotos)

Cerca de Corrientes capital, en el camping «Puente Pexoa». (clic para ampliar las fotos)

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Guía de camping en Corrientes, Argentina:

www.solocampings.com.ar/corrientes

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Alquilamos las bicicletas en San Martín de los Andes, para luego devolverlas en Villa la Angostura.

Salimos de SMA el lunes a las 10 de la mañana (grave error, el sol pega mucho y los primero 20 km son en subida, fue bastante cansador).
La idea era hacer una noche en cada lago, así que el primer día fuimos desde SMA hasta Lago Hermoso (35 km), que tal cual lo indica su nombre es hermoso!!!.
En el camping hay una proveeduría en donde se puede cenar también (milanesas, hamburguesas, pizzas). En todos los campings en los que hicimos noche había proveedurías y se podía cenar, al igual que los baños son muy buenos en todos, con agua caliente.

Al otro día (martes) a las 6 de la mañana nos levantamos, tomamos un potente desayuno (que se necesita muuucho, el día anterior habíamos comprado comida para llevar en el viaje, bananas, manzanas, huevos duros), desarmamos la carpa y a las 8 estábamos pedaleando de nuevo con destino al lago Falkner (15km). Al mediodía estábamos ahí.
En el camino se ve a mano derecha la cascada Vuligñanco.
Una vez que llegamos al lago almorzamos, armamos campamento, desenganchamos los carros y nos cruzamos el lago Villarino. La tarde se pasa volando en recorrer cada lago, descansar y disfrutar del hermoso paisaje que el sur tiene.

Miércoles 6 de la mañana de nuevo arriba para salir al Lago Pichi Traful A las 8 nuevamente en la ruta.
Teníamos que llegar al lago Pichi Traful (10 km)
Fue uno de los tramos más lindos, pasando por el lago Escondido, se veían el lago Espejo y además que hay una súper bajada espectacular!!!! Continuamente con los frenos de la bici porque se levanta una velocidad impresionante!!.
En el Pichi Traful hay una cascada, preguntamos en la proveedurías y nos dijeron como llegar, es muy linda (llevar abrigo, hace frio ahí), se llega en 15 minutos.

Jueves 6 am arrancó la ante última jornada en bici, con destino al Lago Correntoso (20 km, de los cuales en ese momento 17 eran de ripio). En este tramo está la cascada Ñinvico, que en media hora se llega (el tema es dejar las bicicletas ahí abajo, nosotros no lo hicimos en ese momento, volvimos después con el auto, es muy, muy linda).
El Correntoso es muy lindo también, en esa proveeduría te preparaban una cena muy rica, así que reservamos mesa y cenamos ahí. Hay mucho para recorrer ahí.

Viernes: último día con destino a Villa La Angostura (35km), el tramo más lindo (si bien es largo y tiene 2 subidas bravas, no se notan) a cada rato parábamos a sacar fotos, siempre encontramos algo.
Llegamos a VLA al mediodía, devolvimos la bici y dimos por finalizado el recorrido. Había dejado al auto en VLA así que el resto fue en auto.

En todos los camping hay buenos baños con agua caliente y proveedurías en las cuales se puede comer. En el Espejo chico no hay camping, por eso es que no fuimos (ademas de que no nos daban los días).

Como consejo puedo decirles que es mejor andar a la mañana temprano, si bien está un poco fresco, no anda nadie y te permite aprovechar todo el día en el lago destino. Llevar comida mientras andas en la ruta (cada tanto una parada a comer algo viene bien y es necesario, no mucho porque al mediodía ya se llega al otro camping). Y disfrutar de cada rincón de la ruta!!!

Espero que les sirva y puedan hacerlo, es una experiencia muy maravillosa.

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www.revistadecamping.com/envianos-tu-relato

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Nuestras vacaciones del 2013 fueron muy especiales, muy planeadas. Empezamos con el Parque Nacional Los Alerces, después Lago Puelo y recién ahí llegamos a El Bolsón. O sea, veníamos de días de viaje, pero lo que vivimos haciendo los refugios es inigualable y totalmente recomendable.

La experiencia de hacer refugio de montaña es única. Te adentras en un bosque, bordeas ríos, subís cerros o montañas y las bajás, cruzas mallines y encontrás lagos; todo por iniciativa propia, siguiendo el camino que marcan los guardabosques. No hay señal de teléfono (aleluya) y la sensación de que estás vos con la naturaleza, tu mochila y las personas que te acompañan (si es que te acompaña alguien), es difícil de asimilar. Vos te debes preguntar si el camino está bien marcado con cartelitos visibles luminosos y parlantes que te guían en el bosque. Y yo te contesto que no. Las “marcas” son chapitas, clavadas en los arboles, que están generalmente pintadas de rojo o amarillo. ¿Te podes perder? Si, pero retomas camino y seguís. La gran gran mayoría de la gente que hace estos caminos, no se pierde, así que no temáis (temáis tiré jaja).

Nosotros hicimos primero el camino a Refugio del Hielo Azul. Si buscan en internet van a encontrar imágenes de paisajes hermosos y les van a dar muchas ganas de ir. Lamentablemente te tengo que advertir querido lector, que esas imágenes que ves en la pc no son ni un cuarto de lo bueno que está hacer el recorrido. El camino al Hielo Azul es largo, a nosotros nos tomó 7 horas de caminata. Dependiendo el ritmo de la persona podes hacerlo en 5 o en 9; nuestro consejo es no exigir el cuerpo de más, porque cuando llegas al refugio hay que aprovechar a recorrer ese paraíso que alcanzaste. Para empezar, si estás motorizado, podes dejar el auto/moto en la chacra de Warton (en El Bolsón todos la conocen y te van a saber indicar), si estás a dedo, hace dedo hasta donde empieza el recorrido. Muy importante es registrarse antes de subir a cualquier refugio, de esta manera, los guardabosques están al tanto de las personas que tienen que llegar a los refugios y si te llegas a perder siguiendo una mariposa violeta, los guardabosques te van a ir a buscar porque estabas registrado. Otro consejo es llevar una botella de agua y comida para picar, pero nada pesado, preferentemente fruta. Si ven parrales de uvas, es porque cuando subimos nosotros íbamos tirando las semillitas en el camino. Y solo está permitido comenzar los ascensos hasta las 11 de la mañana (así se evita llegar de noche), así que procura empezar la travesía temprano.

No voy a repetir los lugares hermosos que recorres y como quemas calorías en llegar al Refugio Hielo Azul. En la cabaña van a encontrar muy buena onda sobre todo. Nosotros llegamos con lluvia y frío (casi todo el recorrido, de las 7 horas, fueron de frío y lluvia), y nos recibieron con mates calentitos y una ducha caliente lista para ser usada. En el refugio se pueden quedar a dormir adentro (si hay lugar) en bolsas de dormir (por 75 pesos argentinos) o en carpa (y creo que salía 50 pesos argentinos acampar ahí). También venden pan casero, cerveza casera y algún plato del día; o pueden cocinarse ustedes mismos usando las hornallas a leña y los cacharros, que están incluidos en lo que pagan de estadía.

El refugio se llama Hielo Azul, porque desde ahí se ve el glaciar Hielo Azul (como se ve en la fotaza que sacó Flor) y los refugieros hacen excursiones hasta adentro del glaciar por unos 250 pesos argentinos (nosotros no la hicimos por falta de fondos, pero la gente que fue, lo súper recomendó). Si duermen dentro del refugio, pueden llegar a conocer gente muy copada como nos pasó a nosotros.

Después de quedarnos dos días ahí, y con una buena mejora de clima, salimos para el refugio Cajón del Azul. Para llegar a este, caminamos unas 4 horas. Las dos primeras son la muerte, porque están totalmente empinadas, hasta que llegas al Refugio Natación. Este particular refugio, al que solo pasamos a saludar y tomar unos mates pero sin hacer noche, está muy bueno aunque es más pequeño que el del Hielo. Es el más alto de todos los refugios de la zona, tiene un laguito muy lindo y a pocos metros está “el anfiteatro”, un lugar muuuy copado, donde hay un hielo eterno (nosotros tenemos fotos “en la nieve” en pleno marzo jaja) y una paz genial. Después partimos a Cajón del Azul, y el camino es todo en bajada. Si hacen este trayecto van a tener una vista impresionante del Río Azul y todo el bosque desde arriba de la montaña.

Cajón del Azul es un refugio mucho más grande que el del Hielo Azul, y por ende, que el de Natación. El precio es el mismo, 75 pesos argentinos por noche. Al Cajón de Azul se puede llegar de varias formas, una es por el camino que hicimos nosotros, pero para el que tiene pocos días, PUEDE IR DIRECTAMENTE AL CAJÓN DEL AZUL, sin hacer todo el recorrido previo que hicimos nosotros, en una caminata de unas 4 horitas. Al igual que en el otro refugio, hay pan casero, cerveza casera y plato del día.

A diferencia del Hielo Azul, hay dos paseos autoguiados para hacer en Cajón. Son los dos muy bonitos, sobre todo, en el que visitas el Cajón propiamente dicho, es impactante (Foto! Te sentís en una película del Señor de los Anillos por el paisaje. No hay orcos. Repito, no hay orcos).

En fin, para no extenderme más, estamos a disposición para el que quiera hacer cualquier consulta. A nosotros nos quedó la sensación de que si íbamos más cantidad de días, podríamos haber hecho algunos refugios más (el Retamal, Los laguitos, etc) (lo pienso y me dan ganas de volver jaja). Pero también sepan que si van menos días, pueden ir directo al Cajón del Azul, que es muy bonito, aunque súper recomendamos hacer el trayecto que hicimos. Es irrepetible.

Como dije en el primer párrafo, el viaje a los refugios fue el motivante para nuestra mayor aventura hasta el momento, que va a empezar en febrero 2014. Cuando caminamos esas 7 horas de frío y lluvia en medio del bosque, alejados de toda civilización, la sensación de libertad y la compañía de la naturaleza y de nosotros dos, nos llevó a charlar sobre nuestras ganas de viajar, de cambiar nuestro presente. Y así, en plena caminata con la mochila al hombro, nos propusimos que para fin de año íbamos a tener arreglado nuestro viaje por Europa, un año en mochila y viajando a dedo. Así que, estimado/a lector/a, queda usted invitado a seguirnos por nuestro blog durante el 2014, acompañándonos por Europa porque el viaje ya casi es una realidad y empieza el 7 de febrero.

Seba y Flor

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Fotos y texto: Florencia Fuertes

Guía de camping en El Bolsón: www.solocampings.com.ar/camping_en/El-Bolson/Rio-Negro/286.html

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La localidad de El Maitén se encuentra en el centro del valle pre-cordillerano en la provincia de Chubut, a unos 50 km de El Hoyo.
Está situada a orillas del Río Chubut rodeada por cordones montañosos, al este limita con el cordón oriental donde está el Cerro La Cruz y la Cascada de La vida, y al oeste con el cordón occidental en el que se encuentra el Cañadón de los Ensueños, el Cerro Neyen y La Bella Durmiente.

Debe su nombre al árbol de copa globosa llamado Maitén (Maytenus boaria), de ramas flexibles, corteza cenicienta, follaje persistente y forrajero, que alcanza de 10 a 15 metros de altura. Los Mapuches lo consideraban sagrado por poseer propiedades medicinales.

Atractivos turísticos en El Maitén

La Trochita

El Viejo Expreso Patagónico, es único en Sudamérica, ya que cuenta con una particular trocha de 0,75 cm. (la distancia entre un riel y el otro) lo que en la jerga ferroviaria se denomina trocha súper económica.
Su ramal original de 402 km. de extensión, es el más largo instalado en el mundo con este tipo de trocha, comunicaba las localidades de Ingeniero Jacobacci en la Provincia de Rió Negro, con El Maitén, y Esquel en la Provincia de Chubut.
Cuenta con características que lo destacan y lo definen como un elemento importante en la historia patagónica; es una reliquia en cuanto a antigüedad, funcionamiento y mantenimiento original.
Desde 1994 y hasta la actualidad los servicios turísticos que ofrece La Trochita han ido en aumento. Actualmente se ofrece una excursión hasta la Estación Bruno Thomae, de 2 horas y ½ de duración en los que se recorren 24 Km de rieles.

Fiesta Nacional del Tren a Vapor

Esta celebración se caracteriza por desarrollar actividades culturales, deportivas y turísticas. Paseos en tren, muestras fotográficas y culturales e históricas de El Maitén, trekking en el Cañadón de los Ensueños festival de doma y jineteada, feria de artesanías, puestos de comida, números folclóricos, presentación de músicos provinciales y nacionales, elección de la reina, bingo, elección de mejor carroza realizada. Además de otras variadas actividades que se desarrollan en los tres días que dura la fiesta, siendo el segundo fin de semana de cada año.

Paseo Artesanal

Se encuentra a pocos metros del andén ferroviario entre los años 2002 y 2003 se abrió al público en lo que antiguamente era el galpón de encomiendas, El Paseo artesanal que se convirtió en un complemento más de las excursiones del Viejo Expreso Patagónico La Trochita.

Gracias a esto los turistas pueden visitarlo antes de partir en el tren a realizar el recorrido como también al finalizar el mismo, en él se pueden encontrar diversos tipos de artesanías realizadas en: tela, cestería, pomadas medicinales, muñecas, macramé, recuerdos de El Maitén, artesanías en madera realizadas de diferentes formas, bijouterie, quesos, bombones, y alfajores.
Museo

El Museo Ferroviario funciona en las instalaciones del viejo salón de “Vías y Obras”, construido con durmientes, en la estación El Maitén.
En el interior del museo se observa una cantidad de recuerdos que hacen parte de la historia del Trochita, un telégrafo de los primeros años del siglo XX, como también teléfonos portátiles a magneto que se utilizaba para cuando los operarios trabajaban en la vías o también se utilizaba arriba del tren.

Río Chubut y Costanera

Sus aguas de notable transparencia permiten una excelente alternativa para los amantes de la pesca con señuelo de truchas, salmones y percas. Existen además pequeños y escondidos lugares donde (con los correspondientes permisos) puede uno ser sorprendido por excelentes ejemplares de: Truchas, Percas, Arco iris y Salmón entre otras.
En sus orillas se puede disfrutar de un magnífico chapuzón mientras se pesca en el río, o navegar sus aguas a bordo de un kayak.

Cerro La Cruz

Está ubicado en el Cordón oriental de El Maitén, con una altura de 1377 metros sobre el nivel del mar y debe su nombre a la cruz que se encuentra emplazada en su cima. Desde principios de la década de los 90 este maravilloso cerro es elegido para hacer todos los años el “Vía Crucis” cada jueves santo, donde las personas de la localidad y algún turista aventurero realizan la peregrinación desde La Grutita, pasando por las 14 estaciones que están representadas a los largo del trayecto con pequeñas cruces con las descripciones de las mismas, hasta la cima de la montaña donde se encuentra la Cruz principal.
En el Cerro La Cruz además se pueden practicar actividades como andinismo, trekking y safaris fotográficos.

Cañadón de Los Ensueños

A 5 Km . de El Maitén , ingresando por la hermosa aldea de Buenos Aires Chico , una quebrada guarda el secreto de un arroyo de aguas claras y cantarinas que discurre entre lengas, cohiues, ñires y cipreses. Un lugar donde juegan los duendes del bosque encantado. Los invitamos a soñar de la mano de la naturaleza, donde el silencio será interrumpido únicamente por el canto de algún pájaro que les dará la bienvenida cordial y amable, imitada de los habitantes del lugar.
El circuito se inicia en la aldea escolar Bs As Chico, siguiendo el curso de un arroyo de aguas claras, luego de 20 minutos de caminata por un sendero, se encontrará con el primer vado del circuito. Desde allí empieza un sendero de dificultad media, donde se puede apreciar la majestuosidad del bosque, la flora y fauna endémica de la cordillera patagónica y la tranquilidad que brinda el arroyo, con aproximadamente 50’ minutos de caminata descubrirá el segundo vado “El Puente De La Amistad” una gran Lenga caída sobre el arroyo haciendo de esta un puente natural. Un lugar ideal para el descanso, comer y recuperar energías para el último tramo del circuito que puede ser el más desafiante, ya que sus senderos tienen un declive mayor, siguiendo este sendero aproximadamente por otros 50’ minutos al fin se encontrara con un salto de agua de unos 5 metros.

Camping en El Maitén: www.solocampings.com.ar/camping_en/El-Maiten/Chubut/69.html

Textos y fotos: Alexis Moyano y Turismo de El Maitén
Web de Turismo: www.turismoelmaiten.gov.ar

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