Relato y fotos: Lucas Roberto López y Juan Ignacio Tapia

Habiendo realizado hace un lustro la travesía ‘Cinco Lagunas’ de Colonia Suiza a Pampa Linda, se optó por realizar esta travesía -de Villa Los Coihues a Colonia Suiza- que justamente cruza -en Laguna Negra- el itinerario que la ‘Cinco Lagunas’ plantea. La nueva visita al Parque Nacional Nahuel Huapi proponía un nuevo desafío y avistaje.

Partiendo desde Villa Los Coihues, el inicio del trayecto conduce como primer destino a la laguna Toncheck, en donde se encuentra el Refugio Frey. De esta manera, se establece una marcha ladeando el lago Gutiérrez para luego, a la altura del arroyo Van Titter, comenzar el ascenso del cerro Catedral permitiendo visitar, previo a la llegada al Refugio Frey, el Refugio Piedritas.

Una vez alcanzada la laguna Toncheck, la siguiente etapa del itinerario concluye en la laguna Jakob, custodiada por el Refugio San Martín. Esta ruta presupone pasar por la laguna Schmoll, luego de subir un pedrero inmediatamente habiendo superado la laguna Toncheck. Por otro lado, la altura ganada al ascender un sector del cerro Catedral en sentido oeste a la laguna Schmoll, luego se pierde al descender a un valle con mallines (llamado ‘Canchita Rucaco’ ), el cual es ladeado por su parte sur. Finalmente, a través del Paso Brecha Negra entre los cerros Tres Reyes y Claussen, se logra divisar la laguna Jakob a la cual se accede al descender hacia el arroyo Casa de Piedra.

La continuidad de la travesía debió ser revisada en el Refugio San Martín debido a que el camino Jakob-Laguna Negra se encontraba cerrado por acumulación de nieve. Habiendo estado los días previos en Pampa Linda, y soportando una semana de clima con lluvias, neviscas y muchas nubes, se suponía que las condiciones del suelo de este tramo de la travesía no eran las mejores. Incluso, en esa época, la etapa laguna C.A.B/laguna Cretón (de la travesía ‘Cinco Lagunas’) se encontraba también cerrada. Asimismo, según información en la Administración de Parques Nacionales -y por medio de la ‘Carta de Refugios, Sendas y Picadas. Parque Nacional Nahuel Huapi’ avalada por el Parque Nacional Nahuel Huapi, el Club Andino de Bariloche, la Sociedad Profesional de Guías de Turismo y Huella Andina- la vía Jakob/Laguna Negra tenía como requisito ser transitada obligatoriamente con guía de montaña (cabe mencionar que esta etapa requiere una exigencia de IV° en dificultad de escalada -tramos de inclinación de 50° y zonas de gran exposición). A ello, se debe evaluar el peso que uno cargue en su mochila para poder maniobrar ante estas dificultades, el cual, en esta ocasión, se contaba con mochila de 68 lts transportando carpa de 3kg. Por lo tanto, frente a la intención de acceder a la picada y probar las posibilidades que se tendrían de transitarla, se tuvo que firmar un deslinde de responsabilidad ante cualquier accidente que pudiera llegar a ocurrir. Para efectuar una etapa con estas dificultades es preciso presentar una buena condición física y experiencia en montaña, como también indumentaria y calzado de diseño técnico, y portar un sistema de navegación adecuado (cartas y/o GPS).

El tramo que conduce desde la laguna Jakob hasta la laguna de los Témpanos no genera inconvenientes. Pero un nevero bastante cristalizado obligó a destrepar para ladearlo, contrariamente al sentido que nos habían sugerido. Justamente, la información recibida fue la de ladear el nevero trepando, aunque no ascendiendo demasiado. El intento por la vía recomendada resultó complicado ante el grado de verticalidad y la dificultad que el peso de la mochila generaba obstaculizando el movimiento en un espacio de gran exposición. No era recomendable arriesgar cuando se intuía que podía superarse ese obstáculo por una vía en descenso. Superada esa dificultad, las referencias no son claras y obligan a buscar pasajes hacia la altura del cerro Navidad por canaletas que uno puede representar en la zona en donde se enfrenta al paredón que encierra la laguna de los Témpanos. Ya en la roca del área crestada del cerro Navidad, la ruta prosigue hacia la parte más alta del cerro, pudiendo transitar las inmediaciones de la laguna Navidad, con vistas al lago Perito Moreno y el Brazo Campanario. En la zona cimera, se presentan las vistas al cerro Tronador, al volcán chileno Puyehue, al cerro Negro y a la laguna Negra. El descenso hacia el arroyo Navidad se presentó con una ‘hoya’ cubierta de nieve -como bien nos habían anticipado. Luego, atravesando el valle que transita el arroyo Navidad, al cual hay que vadearlo en reiteradas ocasiones, se accede a la laguna Negra y al Refugio Italia por medio del famoso ‘maldito caracol’.

Finalmente, de laguna Negra se optó por llegar a Colonia Suiza logrando atravesar el cerro Bailey Willis, en donde se puede desplegar una visual hacia la laguna C.A.B. Luego, se asciende el cerro López para desembocar, pasando entre su cima y el Pico Turista, en ‘La Hoya’. Ya en la altura de la bifurcación de la ruta entre el Pico Turista y ‘La Hoya’, se conquista una panorámica del Lago Nahuel Huapi y de la ciudad de San Carlos de Bariloche. Inmediatamente luego de alcanzar estos puntos, se continúa el descenso hacia el Refugio López para proseguir en la bajada final hasta Colonia Suiza.

Cabe destacar que esta travesía también puede adquirir el nombre de ‘Seis Lagunas’ (Toncheck, Schmoll, Jakob, de los Témpanos, Navidad, Negra). Es verdad que la ‘Cinco Lagunas’ también podría adquirir una denominación sextina (si incluimos a la laguna Jujuy al conjunto [Negra, C.A.B., Cretón, Azul, Ilón]). Ahora bien, abandonando este plano nomológico y onomástico, cabe destacar que la travesía de Colonia Suiza/Pampa Linda no posee refugios en el tramo C.A.B/Ilón (y no digo C.A.B./Pampa Linda porque se ha comenzado este año en Ilón la instalación de un domo -sin saber si se desarrollará una tendencia a domizar todo el trayecto que implica esta travesía), lo cual exige que por lo menos se transite con una carga más pesada debido a la posibilidad/necesidad de acampe durante el recorrido, a diferencia de la travesía de Villa Los Coihues/Colonia Suiza, la cual oferta refugios en varias de sus lagunas, brindando la posibilidad de elección de transitar en forma más liviana. Sin embargo, esto depende del estilo de cada trekker (en relación al pernocte y a la alimentación: sea en refugio o en la tienda y elementos que cargue consigo) . Por otro lado, la distancia a cubrir en ambas travesías es similar, mientras que la etapa laguna Jakob/laguna Negra posee un grado de dificultad técnico (y ahora supone un requisito obligatorio de transitarla con guía de montaña) que ninguna de las etapas que comprenden la travesía de Colonia Suiza/Pampa Linda porta. De otra manera, el acceso directo por medio de una senda de trekk a distintos puntos de estas travesías desde áreas más bajas -y vinculadas al contacto con poblados y asentamientos- es mayor en la travesía Villa Los Coihues/Colonia Suiza. En ésta, puede accederse desde Colonia Suiza al Refugio López y a laguna Negra, desde Tambo de Báez y desde el área de Los Césares (cruzando el río Manso Superior) a la laguna Jakob, y desde Villa Los Coihues a la laguna Toncheck. Mientras que a varios puntos de la travesía Colonia Suiza/Pampa Linda puede accederse: desde Colonia Suiza a laguna Negra, desde el área de Los Césares (cruzando el río Manso Superior) a la laguna Azul, y desde Pampa Linda a la laguna Ilón. De esta manera, la travesía Colonia Suiza/Pampa Linda denota más aislamiento, intimidad. Esta comparación no pretende establecer una gradación axiológica entre una y otra travesía. Habiendo realizado ambas, podría asentarse que las dos travesías merecen por igual su tránsito y disfrute con sus distintos niveles de dificultad y con las diferentes visuales que nos regalan.

Celebra el vagabundeo y la no pertenencia constante!… Hasta la próxima!…

Agradecemos -por la amable atención, sugerencias y consideraciones- a las familias de Dietética Karma (Del Valle Iberlucea 2964, Lanús Oeste) y de Suplement Sport (Eva Perón 20, Lanús Oeste).

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Relato y fotos: Lucas Roberto López y Juan Ignacio Tapia

Existía una propuesta antes de llegar a la zona de Los Rápidos en el Manso Medio: partir desde Villa Los Coihues, pasando por la laguna Llum y, ladeando la costa del Brazo Tronador, alcanzar el área del Manso Superior. Todo ello, porteando alimentación para 5 semanas -debido a que, finalizada la actividad en esta zona, habría que dirigirse hacia Pampa Linda y, desde allí, volver hacia Villa Los Coihues por lagunas de montaña.

La salida, a pocos días de finalizar la estación primaveral, con un peso de 35 kg en la mochila, exhorta a mantener una marcha atenta a la resistencia del cuerpo y a lo planificado previamente sobre los puntos geográficos a alcanzar según el itinerario pensado. A diferencia de los días de verano que luego siguieron, las jornadas primaverales regalan: durante el día -por momentos- algún céfiro refrescante contra la fuerza del sol y, durante la noche, una temperatura menor que difícilmente puede aparecer en las madrugadas estivales.

La ruta inicial transitada fue la relacionada con el Lago Gutiérrez, llegando hasta Playa Muñoz, alcanzando su orilla sur (andando entre su margen oeste y el cerro Catedral Sur) en el área de ‘Baqueanos’. Proseguir hacia la región del Lago Mascardi era la próxima etapa. Para ello, acercarse a la ruta 40 para ladear el mallín de la divisoria de aguas Pacífico-Atlántico, e ingresar en la costa norte del lago con intenciones de llegar -luego de vadear los arroyos Fresco, Tuqueco y Tavuco- a Playa Leones (desde donde puede alcanzarse una hermosa vista hacia los cerros Catedral, Catedral Sur y Claussen). La pretensión de ascender a laguna Llum, y continuar hacia el Brazo Tronador, se consagra en el especial mirador que puede conquistarse al disfrutar, en los alrededores de los 1200m del cerro Gral. Justo: del lado este, la completitud de la laguna Llum y, en el sector oeste, el dominante Brazo Tronador y la tierna imagen acorazonada de la isla Piuke Huapi.

Descender hasta la costa del Brazo Tronador a la altura del arroyo La Volteada y cruzar el arroyo Casalata para alcanzar la zona del Manso Superior fue la actividad siguiente. Ingresar en esta área posibilita visualizar con regocijo los cerros Cresta de Gallo, Bonete y Punta Negra. Por otro lado, el acceso en sentido sur al sector de Los Rápidos fue realizado a través de la ruta 82.

El camping ‘Los Rápidos’ permitió poder distribuir el peso de los alimentos a partir de las distintas actividades a desarrollar en esa zona: algunos días en la región de Los Alerces, lago Steffen , y otros días con actividades diarias -y de poca carga- relativas a ascensos a cerros (Flores de León, Falso Granítico, Granítico). Sin mencionar la posibilidad de incremento en proteínas, grasas y carbohidratos que la cocina del camping (comandada por su personal de alto rango en cuestiones gastronómicas: Jacinta) supo brindar en varias ocasiones -intuyo, asimismo, que la solicitud de alfajores de dulce de leche al sector de administración, dirigido por Gisel, se incrementó drásticamente durante la estadía en el camping.

La visita a la zona de Los Alerces, alcanzada por medio de la ruta 81, no sólo tenía el interés de disfrutar de las aguas de los lagos Hess, Fonck y Roca (o de avistamiento de pumas, como se registró en años anteriores en esa zona), sino también la determinación de alcanzar la orilla del lago Felipe, cuya picada no se encuentra en mantenimiento desde la década del ´80 -e incluso, a veces suplantada por sendas de animales y, por momentos, cesando todo tipo de huella (como ocurre también en partes de las etapas Playa Muñoz-Baqueanos y Mirador Llum-Arroyo Casalata). Para entrar al lago Felipe, se debió cruzar el río que lo une con el lago Roca y acceder al lago por el margen oeste del río. Llegar al lago por el margen este del río resulta intransitable. En la orilla norte del lago Felipe es posible desenvolver una mirada a los cerros Largo Nevado y Christie, que dividen Argentina y Chile, premiando el trabajoso recorrido hacia ese recóndito sector limítrofe.

Por otro lado, el tránsito de 25km hacia el lago Steffen supone un ameno trekk en vinculación con los arroyos Llodconto y Livco, desfilando en paisajes de valles y mallines al ladear el cerro Anfiteatro. El paseo por esta franja permite traccionar, además, entre los cerros Padre Laguna, Donat y Fuerte.

La verticalidad, en esta circunscripción (Los Rápidos se encuentra a 795 msnm), atrae la atención hacia algunas vías en distintos cerros del área: Falso Granítico (1900 msnm), Granítico (2200 msnm) y Flores de León (1900msnm).

En primera instancia, la inclinación inmediata fue dirigirse hacia la cumbre del Falso Granítico. Ante la advertencia sobre el desconocimiento del mantenimiento de la ruta, y la incertidumbre del inicio de la vía, se logró, de todas formas, ascender al mismo por una huella medianamanete divisible. En el sector de alta montaña, las referencias suelen ser escasas cuando no nulas. En este ascenso se logra una visión del valle del río Manso Medio, lago Los Moscos, cerro Tronador, Lago Mascardi y cerro Granítico, entre otros. La ocasión permitió disfrutar, en la zona cimera, del vuelo de tres cóndores a una distancia de 20m. Paisaje que no se logró conquistar al día siguiente cuando el ascenso (nuevamente al Falso Granítico, pero esta vez con el acompañamiento de las francesas Mathilde y ‘Vena’) se realizó en condiciones climáticas totalmente distintas: llovizna, nevisca, viento, frío y nubes bajas.

De todas formas, alcanzar la cumbre del Falso Granítico permite imaginarse alguna posible ruta hacia el Granítico, si es que se lo desea ascender -entendiendo que es un acceso sin senda y que en las cartas (avaladas por distintos organismos) sobre sendas y picadas del Parque figura como tramo obligatorio a transitar con guía de montaña. Sin embargo, al optar por practicar esta etapa sin el acompañamiento de guía alguno, se dió aviso en el camping ‘Los Rápidos’ -vinculado al Club Andino de Bariloche- de semejante propuesta, asumiendo la plena responsabilidad personal ante cualquier eventual accidente. De todas formas es recomendable, para este tipo de actividades, mantener un buen estado físico, indumentaria y calzado de diseño técnico, y experiencia en montaña. Asimismo, se debe portar adecuados elementos de navegación (cartas y/o GPS). A través de la información recabada en el camping, la última vez que se intentó acceder a esta cima por una pareja de trekkers, se debió enviar un rescate debido a la no llegada de los mismos en el tiempo considerado, los cuales fueron encontrados con lesiones varias por haber sufrido una desorientación en el terreno. Cabe destacar que el Granítico es uno de los cerros que se encuentra dentro del los 7 cerros con cimas más altas del Parque (entre ellos: Tronador, Catedral, Catedral Sur, GEDA, Bonete, Blanco). Efectivamente, al proceder al ingreso hacia el cerro Granítico, luego de superar la zona del Falso Granítico, no existe balizado alguno y no es posible visibilizar rastro de camino. El ascenso al cerro Granítico, partiendo desde el área de Los Rápidos, supone el ascenso al cerro Falso Granítico para luego descender a una zona de bosques y mallines. Al llegar a la base del Granítico, tras 4,30hs de marcha, puede ascenderse el mismo en 1,30hs. Ya en la zona cimera, uno adquiere vistas hacia el volcán chileno Puyehue, el cerro Tronador, el cerro Falso Granítico y los lagos Los Moscos, Mascardi y Gutiérrez. Intentando improvisar una nueva ruta en la vuelta a Los Rápidos, el tiempo completo que llevó esta actividad durante la jornada fue de 13hs.

Finalmente, un trekking interesante para realizar también en esta zona es el correspondiente a una senda no habilitada de Huella Andina que no posee mantenimiento alguno, aunque permite divisar cierta ruta en sus distintos tramos de bosque y alta montaña. Dando aviso en el camping ‘Los Rápidos’, y encontrando la huella a escasos metros del mismo por la ruta 82, se puede acceder a esta huella que permite ladear el cerro Los Moscos e ingresar al cerro Flores de León desde su sector SE para finalmente, luego de atravesarlo en su completitud y habiendo divisado el Brazo Tronador, la laguna Llum y el lago Los Césares, descender en el área de Los Césares sobre la ruta 82.

Celebra el vagabundeo y la no pertenencia constante!… Hasta la próxima!…

Agradecemos -por la amable atención, sugerencias y consideraciones- a las familias de Dietética Karma (Del Valle Iberlucea 2964, Lanús Oeste) y de Suplement Sport (Eva Perón 20, Lanús Oeste), y al equipo del camping ‘Los Rápidos’ por su especial hospitalidad y el asesoramiento constante.

A continuación algunas preguntas que le hicimos a Lucas desde la Revista:

RO&C -¿Cuántos días duró en total la travesía?

LRL – El tramo de Villa Los Coihues hasta el área de Los Rápidos, debido al peso de la mochila y a ciertos sectores de algunas etapas en que no había huella clara, hizo que se revea el itinerario planificado. Por lo tanto, ocupó seis noches -dos noches se pasaron en la laguna Llum porque se venía de tres días de caminata intensa (más que nada los dos primeros días) y con mucha carga. Había que evitar lesiones y se prefirió desacelerar la marcha. Con la distribución de los alimentos en Los Rápidos, cuatro noches consistió la visita a la zona de los lagos Hess, Roca, Felipe y Fonck. Por otro lado, el acceso al (y vuelta del) lago Steffen se realizó en dos noches porque se partió tarde el día de salida hacia el lago. Mientras que los ascensos a los distintos cerros de la zona (Falso Granítico, Granítico y Flores de León) se hicieron en distintas jornadas desde el camping ‘Los Rápidos’, con poco peso -solo con el cabezal de la mochila para portar botella de agua, protector solar, campera impermeable, barra de proteína, gel energético, carta y brújula, GPS y VHF. Los ascensos al Falso Granítico se hicieron en forma consecutiva (1hs 30m de ascenso y 50m de descenso). El Granítico llevó 13hs en total, y la huella hacia (y en el) Flores de León (junto a la vuelta hacia Los Rápidos) unas 7hs aproximadamente. Luego estuve por Pampa Linda y Colonia Suiza también haciendo cosas.

RO&C -¿Un listado, más o menos general, de lo que llevabas en tu mochila?

LRL – A grandes rasgos, elementos esenciales que no pueden dejar de estar en la mochila: carpa de alta montaña, bolsa de dormir, aislante, interiores térmicos, medias térmicas, medias de trekking de reemplazo, manta térmica, gorro, cuello térmico, buff, olla, vaso térmico, botella de agua, calentador, cartucho de gas butano, sandalias, pinza multifunción, cartas y brújula, GPS y VHF, botiquín, comida, etc… A su vez, además de la indumentaria que portaba al momento del trekking, llevaba en la mochila un pantalón térmico outdoor, una camisa de manga larga de secado rápido y protección UV, una remera térmica de manga larga de primera capa, un buzo térmico de segunda capa y una campera impermeable. Con respecto a la dieta, para este año incorporé un polivitamínico y multimineral en comprimidos como soporte para los nutrientes necesarios que uno precisa incorporar diariamente. Por otro lado, a la hora de confeccionar el menú posible para los días de trekking, recomiendo lentejas coral debido a su rápida cocción, y un mix de arroz con: arroz negro (bueno para los riñones), arroz yamaní integral (de energía neutra, buena digestibilidad y mucha fibra, lo cual genera mayor saciabilidad), arroz mochi (se metaboliza más lento procurando más energía por más tiempo) y arroz bastami (cargado en minerales, liviano y aromático)… Estas innovaciones se las debo a mis amigos de Dietética Karma y de SuplementSport (ambos comercios ubicados en Lanús, Buenos Aires, Argentina) que, además de la afabilidad constante en su trato, poseen diversidad de productos y actualización informativa sobre artículos necesarios para una buena y complementada alimentación.

RO&C -Tras la experiencia del trekking: ¿qué agregarías y quitarías del equipo en tu mochila?

LRL – Desde la travesía de veinte noches que realicé el pasado verano en Tierra del Fuego ya cuento con lo indispensable y mínimo a la hora de armar la mochila -estableciendo cierto orden de prioridades- para que ésta no termine pesando más de lo necesario, sabiendo que la comida se lleva una buena parte de los kilos que uno carga en travesías de gran duración. Hay elementos que quizás uno no termina usando pero que debe portarlos obligatoriamente, como el caso del VHF o quizás el de alguna cuerda. En mi caso, tampoco tuve que utilizar la pinza multifunción, aunque siempre la porto por cualquier inconveniente que pueda llegar a tener con las varillas de la carpa u otros componentes del equipo. Quizás lo que agregaría sería alguna foto de alguna persona (o personas) amadas. En momentos en donde pueden presentarse ciertas emociones frente a tanta soledad o sufrimiento (que siempre es psico-físico), alguna imagen material puede -en mi caso- operar como motor pulsional para fortalecer la rudeza cinética. Sólo lo recomiendo para aquél que se motive con este tipo de imágenes y no para con aquellos que puedan producirle alguna emoción contraria: es decir, que comience a extrañar y desear un vínculo inmediato-físico con aquello que ve. En este último caso, puede resultar riesgoso para la voluntad de uno e incluso para el grupo. Particularmente, concibo al deseo no como falta sino como potencialidad. Por eso escogería ese método de la imagen como usina de vigorosidad.

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Programamos una excursión en Ushuaia bajo dos criterios de diversa índole pero nutritivos para el tándem trekkinero: superar la cantidad de días ininterrumpidos de trekking y acampada por fuera de un centro urbano (en relación a lo experimentado desde hace un lustro por diversos espacios patagónicos), y poder hacerlo durante el traspaso de año y el cumpleaños de Juan Ignacio (1 de enero). De esta manera, nos propusimos una excursión de 20 noches por distintos valles y pasos de montaña.

Registrándonos en Defensa Civil de Ushuaia el 30/12/17, en donde confirmamos que retornaríamos a la ciudad el 19/01/2018, partimos hacia el fin de la zona urbana sobre la Ruta Nacional (RN) 3 para comenzar a caminar -con nuestras mochilas de 30kg- hasta la altura de “Mosca Loca” -puesto que el primer propósito era ingresar al Valle Carbajal y realizar el Paso Cinco Lagunas, culminando en las orillas del Khami.

En el valle, serpenteamos el Río Olivia y la laguna Arco Iris. La primera jornada nos marcó lo que íbamos a encontrar durante nuestro itinerario completo: humedales, suelo húmedo y fangoso, poco sol, lloviznas recurrentes, alteridad del ecosistema por la acción de los castores (lo cual nos llevaría a contabilizar, al final de la excursión, pérdidas y roturas de accesorios y prendas, debido: a la poca estabilidad, y a los circunstanciales resbalos que, a veces, teníamos en nuestra pisada de mojada roca, madera y vegetación). Ello confirmó la utilidad del uso de nuestras polainas. Por momentos, la marcha se vuelve lenta y permite retrasar toda propuesta de alcance de objetivos por etapas en cualquier itinerario planteado de antemano; esto sea por: la constante presencia de humedales, o por los desvíos que obligatoriamente uno debe realizar ante la influencia de los castores en los valles, los cuales conducen a efectuar una huella propia por bosques de lengas (con muchos troncos caídos-atravesados) o de ñires (con vegetación intransitable). Precisamente, por estos motivos, es importante contar, para travesías de estas extensiones y por semejantes escenarios, con mapas y brújula, GPS y VHF -aún cuando, por suerte, como nos ocurrió a nosotros, no tuvimos la necesidad de utilizar a estos dos últimos.

La primera noche, pernoctamos lindantes al Arroyo Angelito, mientras que el día de fin de año lo pasamos en el mismo valle pero a la altura de Laguna Valdivieso, a la cual llegaríamos el mismo primer día del 2018, teniendo la ocasión de divisar a un huidizo huillín en sus inmediaciones. Durante los dos días siguientes sufrimos una nevada. Nos quedamos un día completo dentro de la carpa a la altura de Laguna Mariposa. Aquí intuimos escuchar la expresión shelknam “Kuóimstènen” (que significa: “abrigarse al lado del monte”). Luego continuamos cruzando la Sierra Valdivieso, ya pudiendo avistar al majestuoso Khami, y llegando a la Bahía de los Renos, en donde nos bautizamos con el agua fueguina por primera vez -entendíamos que si esperábamos a una presencia activa del sol, podíamos estar sin ingresar al agua durante toda nuestra travesía.

Cruzando un bosque incendiado llegamos a Bahía Torito, recibiéndonos un día acorde de verano con sol radiante, ideal para bañarse en las aguas del Khami. Siguiendo el curso del Río Torito, nos propusimos dirigirnos hacia el Paso Beban, pasando por la Cascada de los Saltos. En el paisaje de naturaleza pelada de la altura del Beban, y del viento arrolladoramente silbatino, confirmamos las palabras de Lucrecio en De la naturaleza de las cosas: “es el teatro de los vientos aquellos sitios que hay más elevados”.

A diez días del comienzo de la excursión descendimos del Beban e ingresamos a un valle en donde pudimos observar –según nuestra tonalidad estética- amarillos y verdes vivaces nunca antes vistos. Bordeamos el Río Beban, e ingresando al Valle de Tierra Mayor, pernoctamos en las orillas de una sinfónica cascada -hermoso paisaje lindante de la Sierra Alvear. Aquella noche, nos vimos afectados por un juego gastronómico reparador de nuestra existencia: por un lado, entre la dulzura de la miel y el relieve agreste y, por el otro, entre el temple vigoroso del blend scotch de 18 años y la noche ventosa y helada (no supimos distinguir si nosotros los consumíamos a ellos, o si ellos a nosotros).

De vuelta en la RN 3, visitamos el ‘Centro Invernal de Tierra Mayor’, recomponiéndonos en proteínas y grasas gracias al especial y atento trato de sus anfitriones. Debíamos dirigirnos por la RN 3 hacia el Río Tristen para realizar el Paso homónimo. Este paso, hasta Laguna Margarita, nos llevó una jornada extenuante, debido a la adversidad del clima y a las pocas posibilidades de hacernos de un buen sendero para transitarlo. Desde Laguna Margarita, visitamos Laguna Bombilla y Laguna Palacios, re-encontrándonos con el Khami. Nos acercamos al complejo ‘Sur 54° Lodge’ a almorzar; al día siguiente, volvimos para desayunar (en forma abundante): precisábamos complementar la alimentación que veníamos transportando por el desgaste constante. Agradecidos por la gentileza de los dueños y su cocina.

A esta altura, debíamos comenzar el regreso hacia Tierra Mayor, debido a que, antes de volver a Ushuaia, pasaríamos por Laguna Submarino. Por lo tanto, para no atravesar nuevamente la dificultad del Paso Tristen, caminamos 25km por la Ruta Complementaria 119 hacia la RN 3 a la altura de Lago Escondido -el propósito sería: pernoctar en este lago, para luego hacerlo en el Río Tristen la noche siguiente. Vincularse con la RN 3, ya en esas fechas de enero, supone la constatación de la imantación que “el fin del mundo” efectúa para gran cantidad de turistas y aventureros: saludos bocinados de motociclistas, e incluso la cordialidad de automovilistas -en donde sin hacer autostop, se nos han ofrecido para alcanzarnos hasta Ushuaia.

Dispuestos a pernoctar unos días en Submarino, porque recién el 19/1 estaríamos bajando hacia Ushuaia, comenzamos nuestros últimos días atravesando la belleza de ese sendero y disfrutando de la espectacular cascada que anticipa el carácter distintivo de esta laguna de montaña al final de la etapa: laguna que coronó nuestro tercer chapuzón en estas gélidas aguas fueguinas. Finalmente, luego de dos noches en Submarino, partimos hacia Ushuaia por el valle que linda con el del Río Encajonado y la Sierra Sorondo, para ingresar en la Ruta Provincial 35 y llegar al Beagle.

Concebimos al excursionismo como un no habitar en ninguna parte, como una deriva paseante, como una demora vagabunda que despide toda forma de retención, como un montañoso flâneur. Por ello, ya nos trazamos un nuevo itinerario para el próximo verano…

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Cuando las ruedas de las motos se habían acostumbrado al ripio, a la arena y a la soledad de la estepa patagónica se abrió, de repente, un cañadón de tal belleza, que nos dejó sorprendidos. Habíamos llegado a El Saltillo, impresionante formación geológica tallada durante miles de años por el Río Chico sobre antiguas formaciones volcánicas.
Atrás habían quedado, momentáneamente en el olvido, los casi 160 kilómetros transcurridos desde Las Golondrinas, paraje cercano a El Bolsón. Vagos, también, los recuerdos de un ñandú al que le pasamos muy cerca, de  las fincas como islas en la inmensidad del desierto, de los pueblos en donde el tiempo corre distinto.

En la provincia del Chubut y a unos 25 kilómetros del pueblo de Cushamen, se encuentra este lugar adonde habíamos arribado.
Nos quedamos allí casi tres días , disfrutando de sus cascadas y pozones.
Los cielos nocturnos de la estepa, claros de tantas estrellas, nos sorprendían a la vera del fuego. Las charlas, anécdotas y mates se extendían entonces largo rato después del crepúsculo. Mientras tanto, la carne adquirida en Cushamen se cocinaba sobre las piedras planas que usábamos como parrillas o sartenes, según a gusto de la interpretación.
El amanecer nos sorprendía a los que dormíamos junto al fuego y luego del desayuno nos dedicábamos a la contemplación, a la exploración y a realizar caminando cortos recorridos por los alrededores.

La fauna es rica y variada, prueba de esto es la cantidad de huellas y excrementos que se observan en el lugar.
La rala vegetación propia de la estepa, se manifiesta en diversas y llamativas especies.
Las aguas están pobladas de truchas, por lo que la pesca es otro de los atractivos del lugar.
Geológicamente el lugar es muy atractivo para la observación de las distintas formas rocosas. Caminar orillando el río, nadar en sus aguas, ascender las formaciones rocosas, conducen a constantes sorpresas.

Si bien en escaso número, el lugar se utiliza para la ganadería. Si no se lleva  agua potable y se utiliza la del río es muy aconsejable una adecuada purificación.
Por los vientos propios de la patagonia y por el fuerte sol, es recomendable llevar carpa donde refugiarse.
Hay poca leña, la cual puede conseguirse más facilmente  buscando sobre la costa del río.
Fabián Delaunay y Matías Lerena fueron mis compañeros en esta aventura.
Disfrutando del lugar, casi sin darnos cuenta, se nos escurrió el tiempo para estar allí.
Tras levantar el campamento, nos fuimos alejando  concentrados en la conducción de las motos, tal vez por eso no dolió la despedida. Atrás fué quedando el Río Chico y su paciente labor. Seguramente, ahí seguirá tallando la roca, palmo a palmo, por miles de años más.
Como llegar:
El camino presenta “serruchos” y sectores arenosos. Es recomendable transitarlo con vehículos 4 x 4 aunque con tracción simple también es viable. En moto, conviene estar entrenado en este tipo de geografía y andar con precaución.
Desde Cushamen sale hacia el sudeste un camino que llega a un puente sobre el Río Ñorquinco. Al cruzarlo, pocos metros más adelante y a la izquierda hay un cartel que indica el camino a El Saltillo.  Tras aproximadamente 16 kmts desde el puente nombrado el camino se bifurca dejando en el medio una vivienda. Hay que tomar el camino de la izquierda (faltan aún unos 9 kilómetros para llegar). Más adelante hay  un grupo de casas de adobe, desde ahí se continúa hasta el mirador de “El Saltillo” y alrededores.
Nota1: A lo largo del recorrido desde Cushamen a El Saltillo hay otros caminos y sendas no nombrados en la descripción para evitar confusiones. Por ejemplo el que va al Puente sobre Río Chico.
Nota 2: Las distancias señaladas no son exactas, es recomendable consultar y llevar cartografía y/o imágenes para una mejor orientación.

Fernando Ottone, coordinador de Nómades Aventura.
Cel: 011 15 3202 2989 (WhatsApp)
Email: nomadesaventura@yahoo.com.ar
www.nomadesaventura.blogspot.com.ar
Facebook: www.facebook.com/nomades.aventura

Nómades Aventura: cursos y talleres de supervivencia, autosuficiencia y permacultura.

Los contenidos educativos de los cursos y talleres son adaptables a las distintas edades y experiencia de los participantes. Están destinados a grupos escolares y pre-escolares, secundarios, terciarios, universitarios, scouts, clubes, guías e instructores de empresas turísticas y agrupaciones que por sus actividades deban estar entrenados en estas disciplinas. Las fechas y lugares son a convenir.

Además, durante el año, Nómades Aventura realiza actividades dirigidas al público en general, en sitios apropiados al tipo y nivel de los participantes.

Otros servicios que ofrece Nómades Aventura:
Planificación y Diagramación de actividades dirigidas al público de emprendimientos turísticos en áreas naturales.
Trabajos fotográficos y video-filmaciones de naturaleza y actividades de aventura.

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Nuestro modo de viaje en la etapa de bicicleta (y de la cual nos enamoramos) se llama “ciclo-camping”. Es parecido al ya más conocido Cicloturismo, pero en lugar de pedalear de día y dormir en hotel/hostel de noche, ponemos la carpa en algún lugar agradable. Para los viajeros baratos (¿ratones?) como nos, existe la posibilidad de hacer “acampe libre” tranquilamente en gran parte de Europa (tenemos entendido que en España y Portugal se ponen la gorra pero no lo comprobamos por nuestro recorrido), siempre y cuando no se ponga la carpa cerca de la casa de nadie que nos venga a tirar la bronca. A pesar de nuestro amor con el acampe libre y el ciclocamping, recolectamos suficiente información como para describir un poco sobre los campings europeos:

Europa occidental:

No vamos a hacer un “recorrido” por TODOS los países que visitamos porque sería aburrido, pero vamos les contamos sobre los que más tiempo estuvimos y que mejores sensaciones nos dejaron.

Italia

En la tía patria (?) tuvimos la suerte de poner la carpa en algunos lugares, y usamos camping organizado (¡un campeggio!) en Trieste, una pequeña ciudad al noreste del país, en el límite con Eslovenia. Fue el primer país donde nos encontramos con lo que luego se convertiría en “normal”: Los campings preparados para motorhomes, donde te cobran el enchufe si querés usarlo, no hay luz en las parcelas de acampe… pero bueno, estábamos en Trieste, una bellísima ciudad portuaria. La ducha con agua caliente estaba incluida en el precio.

Lo que sí… ¡¡fue el lugar más frío de todos los que acampamos porque el camping estaba en la punta del monte!! Vestidos adentro de la bolsa de dormir, con buzos y pantalones de invierno jaja y bueno, era el camping más barato por la lejanía.

Los precios en Italia van desde los 5 euros por persona por día y 10 por carpa en adelante (la carpa se paga una vez sola, igual es caro), en ciudades “baratas” como Trieste, mientras que en puntos turísticos como Roma y Florencia, todo sube: entre 8-10 por persona por día.

Croacia

Este país fue un descubrimiento para nosotros. Combina excelentemente la playa, con ruinas del antiguo Imperio Romano y unas joyas naturales excepcionales, sobre todo en sus parques nacionales (Plitvice, Krka, etc). El acampe libre es muy fácil de lograr y los precios de los campings organizados son bastantes más bajos que en su vecina Italia. Es muy favorable que el país no tenga TAN inculcada la cultura del turismo (por cuestiones políticas-históricas recién ahora se está accidentalizando, quiero decir occidentalizando fuertemente), lo que lleva a que mucho sea menos empaquetado, y por ende, (al menos para nosotros) mas disfrutable.

Los precios oscilan entre los 3-4 euros por día por persona. En algunos lugares cobran la carpa, en otros no. Depende de que tan turístico sea.

Alemania

Hicimos “camping organizado” una vez sola en el más de un mes que pedaleamos en Alemania. Nos resultó caro en un momento en que la plata ya nos escaseaba, y sumado a la facilidad del acampe libre que hay en los estados germanos, todo nos llevó a utilizar poco los campings. Sin embargo, eso no fue motivo para que nos paremos en la entrada de cada uno que pasábamos y miráramos los precios y las comodidades que tenían.

En general estaban repletos de motorhomes (acá ya no se veían las “casas rodantes”), con acceso a electricidad en cada parcela, espacio de lavado de ropa/platos, restaurant, wifi (en algunos la señal llegaba incluso en los sectores de carpa, y en otros, solo en los restaurantes dentro del camping), etc. A pesar de todos los lujos de los que disponían, en este país fue el primero en el que vimos que se cobrase por usar la ducha. Una tarifa aparte y cronometrada (algo así como un euro cada 3 minutos de ducha). El mismo modus operandi lo encontramos en muchos de los campings de los países de “primerísimo” mundo.

En Alemania también empezamos a utilizar una página de hospedaje para ciclistas (www.warmshower.org) que nos sirvió para acceder a muchos contactos que nos abrieron las puertas de sus casas para dejarnos dormir en sus livings, y nos permitieron ducharnos (todo de onda, claramente, la idea de la página es la solidaridad entre ciclistas). Muchos de esos contactos se convirtieron en buenos amigos luego, y la gran mayoría tenían grandes historias de viajes, y por supuesto, grandes consejos de acampe adquiridos en esos viajes, cosa que nos fue nutriendo para nuestra experiencia.

Dinamarca

En el país del norte existen los Shelters, que son como cabañas o zonas de acampe gratuitas en zonas naturales que otorga el Estado a los viajantes (nacionales o extranjeros, indistintamente). Uno no se puede quedar más de dos días seguidos en los shelters, pero que más querés. Las cabañas o espacios de acampe tienen, en general, lugar para hacer fuego cerca y el pasto cortado alrededor. No disponen de duchas pero es común encontrar baños públicos en muy buen estado a lo largo de las rutas danesas.

A pesar de esto existen campings en muchas de las ciudades turísticas. Estos son más baratos que los hoteles y hostels (tomemos en cuenta que es uno de los países más caros del mundo. Sí, el mundo, entero) pero estaban fuera de nuestro alcance. La noche por persona rondaba entre los 10-12 euros y la carpa unos 10 euros agregados, además que si te querías bañar había que pagar aparte. En conclusión la cuenta daba aproximadamente 28-30 euros por noche por pareja. Fuera de nuestro presupuesto. Out. Fuori de la copa.

Estaban llenos de motorhomes y como, por los que vimos nosotros, estaban siempre cerca de las ciudades turísticas, había mucho viejito copado dando vueltas.

Si les interesa saber un poco más sobre Dinamarca y sus shelters, les dejamos el link (tiene versión danesa y en inglés, y bien gracias) con info y las reglamentaciones
http://eng.naturstyrelsen.dk/experience-nature/sleeping-outside-in-nature/
Abajo de todo dice, claramente, que “uno puede poner su carpa en cualquier área natural de Dependencia Estatal sin pedir permiso previamente”, y en caso que sea un campo privado, pedir permiso al dueño Así lo dicen desde el Estado.

Suiza

Vamos a ser sinceros, no pisamos un solo camping organizado en Suiza tampoco. El más barato, por noche por pareja, era 40 euros. Estuvimos en el país relojero 23 días y no pagamos hospedaje ningún día. ¿Cómo hicimos? Acampe libre por todos lados y dormir en casa de gente que nos invitaba a dormir en sus sillones, habitaciones libres, etc. Los suizos tienen mucha cultura de la vida con la naturaleza y si uno es respetuoso con el medio ambiente, y con las personas, no tienen problema en que pongas la carpa (y la levantes por la mañana).

Los campings organizados, dependiendo de la ciudad y su cantidad de turismo, rondaba entre los 30 y 50 euros por noche por pareja, incluyendo las duchas. Fuera de rango para nosotros, pero quizás a alguno le sirva porque sigue siendo más barato que hostels y hoteles.

Grecia

Hay países o ciudades que a algunas personas les fascina y a otras, por A o por X, no les gusta. Nosotros fuimos con muchísima ilusión a Grecia y nos llevamos una decepción, sobre todo, por su gente. Seguramente le vamos a dar revancha y la próxima nos va a deslumbrar, como a la mayoría.

En Grecia encontramos por primera vez parrillas en los campings, no hay una por parcela, pero hay y no cobran (al menos a nosotros) por usarlas. Pasamos unos días geniales, espectaculares en Meteora, lugar donde hay unos monasterios antiguos que reposan sobre rocas gigantescas (símil a montañas), con una historia de supervivencia a las guerras mundiales, invasiones turcas y demás, que es super interesante. Como no es una zona totalmente turística, el camping fue una excelente opción por el contacto con la naturaleza. La baja temporada nos ayudó, ya que eramos los únicos en el camping jaja Por dos noches nos cobraron 12 euros en total (todo incluido). Muy bien.

Europa del Este

Si bien viajamos por Bulgaria, Rumanía, Hungría, República Checa, Polonia, Lituania, Letonia y Estonia, en lo que refiere a “Este” de Europa o la Cortina de Hierro (en parte) acampamos poco en estas regiones porque los precios en general son bastante más cómodos que en occidente, por lo que “descansamos” de cuidar el bolsillo pudiendo dormir en hostel o habitación alquilada sin sufrir el bolsillo. Igualmente pudimos apreciar que los campings no son muy frecuentes, excepto en las ciudades de turismo (que no son muy comunes), al mismo tiempo que nos pareció bastante fácil poder hacer acampe libre por fuera de las grandes urbes. La tranquilidad de la mayoría de estos países es genial. Quedamos enamorados de Europa del Este, es un viaje en el tiempo.
Como siempre invitamos a que si alguien cayó en este post y se quedó con dudas/preguntas, que nos contacte. Siempre intentamos responder todos los mensajes, sea en el blog (aquí abajo), en la página de facebook (www.facebook.com/viajando.de.sur.a.sur), por mail o por chat; así que cualquier cosa nos escriben. En este post falta info de España, de los países Bálticos, Turquía y varios más de los que también tenemos información.

Nuevamente, gracias por leernos

Seba y Flor

¡ Seguí a Florencia y Sebastián en estos sitios… !

Blog: www.viajandodesurasur.blogspot.com.ar
Página en Facebook: www.facebook.com/viajando.de.sur.a.sur
Email: desurasur.flor.seba@gmail.com

Fotos y texto: Florencia Fuertes

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Ya conocí muchos lugares en Perú, Bolivia, Chile, Paraguay y Argentina.
En Argentina, estuve varias veces. Las mejores experiencias que viví en Argentina fueron en 2014 y 2015.
Voy a relatar la peregrinación, en Cuchillaco, Humahuaca, que hice en Mayo de 2014.

En mayo de 2014 salí del Terminal de ómnibus de São Paulo, Brasil, con un boleto a Asunción (Paraguay), y de Asunción me fui en ómnibus a Resistencia, Chaco (Argentina) siempre con mi bicicleta en el ómnibus.
En camino a Resistencia hubo un paro y un bloqueo (piquete) en la ruta, quedamos casi un día en la carretera, hasta que llegué a Resistencia por 02:00 Hs de la noche.
Tenia esa noche, un eclipse lunar, y la luna se hacia muy grande y amarillo, una noche mágica. Bien temprano compré un boleto a Salta.
Siempre pagando extra por viajar en el ómnibus con una bicicleta en el valijero.
Llegué a Salta en una mañana buenísima, arreglé mi bicicleta en la terminal de ómnibus y salí a pedalear por «Salta la Linda».

Fui a visitar el Mercado Municipal, comer un pollo, hablar con las personas y a la Radio Salta a conocer unos locutores que ya escuchaba por internet. En Brasil, escucho muchas radios Argentinas en mi teléfono, y como estaba en Salta fui a conocer mis locutores amigos virtuales.
Conocí, Leonardo Tejerina, y Pollo Zumbay, que hacen el programa «La Tarde con Amigos» uno de mis programas favoritos. Conocí también, Kuki Carrasco el técnico de la radio, una persona muy buena y reforzamos nuestra amistad.
Hablé en la radio y ejecuté unos temas con mi violín de calabaza, que llevé en la viaje.
Esa noche dormí en un hotel, al otro día comenzaría el viaje por La Quebrada.

El día siguiente, después de la comida fui en mi bicicleta, rumbo a Camino de la Cornisa, hacia Jujuy, así comenzó el viaje, por lindos caminos con pocos coches y las rutas estaban tranquilas.
El Camino de la Cornisa, es un camino muy bonito y tranquilo, había varios ciclistas entrenando en el camino y eso me dejó tranquilo.

Llegué a El Carmen a las 18:00, y quedé en el «Haye Hostel», estaba muy cansado, y dormí mucho. Por la mañana tuve una charla con Pao, la chica que trabajaba en el hostel sobre como sería el camino.

Salí de El Carmen como siempre por la mañana, y por un camino con diques y muchas arboles, me fui en dirección a Jujuy.
Llegué pronto a Jujuy, era Viernes Santo y por eso estaba todo tranquilo, había una vendedora mujer con empanadas en la ruta, paré con mi bici, comí unas empanadas de queso, y atravesé Jujuy por la ruta sin entrar a la ciudad.

Rodando con mi bici, llegué a las 17:00 a Yala donde conocí el Camping «El Refugio», el cual queda unos kilómetros después de Jujuy.
Llegué con mi bici y la persona que trabajaba allí me recibió bien.

El Refugio, es un buenísimo camping y tiene todo lo que uno necesita.
Recuerdo que en la noche había un restaurante en la entrada del camping, donde comí fideos con pollo, y después, fui a hablar con la persona que maneja el camping.

Pero me di cuenta muy pronto, que no se hace carne asada cuando estas solo. En los camping siempre hay muchos perros, que se sienten atraídos por el olor de la carne, y si uno está solo, no puede alejarse de la parrilla, por tanto no se va al baño, no se puede hacer nada más, hay que asar la carne y comerla. Compartí la carne con mis nuevos amigos, los perros.

Pasé una noche más en carpa, y volví a la ruta, un día muy agradable, pasé por un mirador, y pronto llegué a León, un pueblito muy orgulloso, ya que tiene un monumento, que hace referencia a una gran batalla con los españoles, creo que los campesinos impusieran a los soldados una derrota histórica.

Siguiendo en mi bici llegué a Volcán, muchos dicen que Volcán es la primera ciudad de la quebrada, otros no lo creen. Entré en Volcán, y me fui a recorrer unos caminos rurales, de tierra, muy bonitos. Hay unas posadas con restaurante, muy lejos de la ruta.
Me quedé, charlando con nuevos amigos que hice en una feria de artesanía.
Esa noche, me quedé con mi carpa en unos cobertizos que tenían cerca de la ruta.

La mañana siguiente, yo conocí uno camino costa arriba, muy difícil y penoso, que llaman Bárcena (o Chorrillos). Uno camino pesado en que se hace a pie, y toma mucho tiempo.
Llegué a Tumbaya, por la tarde, y me fui al camping «Esquina del Viento «, muy bueno también, pero el único camping que hay en Tumbaya.
Esa noche en Tumbaya yo vi la llegada de la Virgen a la plaza de la ciudad, que tiene una estatua de San Francisco Solano muy linda.
Me quedé esa noche en Tumbaya y en la mañana siguiente, me fui a la ruta.
Pasé por Purmamarca, y como ya conocía Purmamarca, Costa de Lipan, y Salinas Grandes, me fui derecho en la carretera, hasta llegar a Maymará, ¡ que lindo es Maymará !
Maymará es un pueblito muy hermoso con gente tranquila, y allí comí algo y quedé un poco a descansar.

Pronto me fui a la carretera y llegué a Tilcara, muy cerquita, a 2 horas en bicicleta.
En Tilcara, yo me quedé en Camping «El Jardín». Ya había estado en Tilcara, pero no en camping, pero el camping estaba bueno y me quedé en Tilcara unos 3 días.

Tilcara, es una ciudad pequeña como las otras de La Quebrada, pero muy linda y el camping El Jardín, muy tranquilo, caminé por sus calles de piedra, comí, hable con la gente, descansé por 3 días y me fui a Humahuaca.

Humahuaca es una buena ciudad, yo había estado en 2010, pero en coche, no en bicicleta.
Comiendo en uno restaurante, conocí Andrea, que me dijo que su papá y su familia harían peregrinación a una montaña, por 3 días para obtener una imagen de una virgen.
Me acerqué a la familia e hice nuevos amigos, y nos organizó el viaje a pie.

Sin embargo tenía dos días antes de la caminata.
Decidí donar mi bicicleta y mi carpa a un Escuela rural, con datos de algunos profesores, fui con mi bicicleta a una escuela que queda lejos de Humahuaca, por la carretera. En la ruta pasó una nena, con muchas cabras, y algunos perros, y uno de los perros me atacó y me mordió la pierna, pero seguí por la ruta.
Llegué en la escuela, me puse el alcohol en la pierna, done la bici, puse mi firma en unos papeles, comí y volví en ómnibus a Humahuaca.

El día siguiente me fui a la montaña a pie, con mis nuevos amigos. Cuchillaco está como a 3.000 mts de altitud, y me costaba caminar, pero lo logré.
Caminamos un día casi hasta llegar a Cuchillaco, una montaña, donde sólo hay una iglesia y nada más, armamos unas carpas de la familia de amigos, y fui a conociendo a otras personas, asamos carne en la noche, y dormimos.
Al otro día hicieron una comida comunal, una misa y en la noche asamos carne nuevamente. A la mañana temprano centenares de personas bajaron caminando todo el día hasta Humahuaca, con la imagen de la virgen de la Candelaria. La gente, las bandas de sikuri, y la declaración de la fe de un pueblo.

Una aventura emocionante, yo fui a esa peregrinación en 2014 y 2015 y siempre voy seguir esta tradición.

Fotos, clic para ampliarlas:

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Corrientes, ésta es mi provincia, y quiero mostrarles algunos lugares hermosos para acampar.
Estas fotos son en Empedrado a 60 km. de la ciudad, y éste es mi equipo de camping. (clic para ampliarlas)

Camping de Mburucuyá: está en el mismo pueblo sobre una gran laguna, es un camping muy lindo y cuenta con cabañas. Cuando la visité en el mes de junio de este año, no usé mi casilla, me ofrecieron una cabaña muy linda porque era unos de los dos días más fríos del año en lo que va del invierno. Paré un día, porque mi destino final era el Parque Nacional Mburucuyá. (clic para ampliar las fotos)

Cerca de Corrientes capital, en el camping «Puente Pexoa». (clic para ampliar las fotos)

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Guía de camping en Corrientes, Argentina:

www.solocampings.com.ar/corrientes

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Alquilamos las bicicletas en San Martín de los Andes, para luego devolverlas en Villa la Angostura.

Salimos de SMA el lunes a las 10 de la mañana (grave error, el sol pega mucho y los primero 20 km son en subida, fue bastante cansador).
La idea era hacer una noche en cada lago, así que el primer día fuimos desde SMA hasta Lago Hermoso (35 km), que tal cual lo indica su nombre es hermoso!!!.
En el camping hay una proveeduría en donde se puede cenar también (milanesas, hamburguesas, pizzas). En todos los campings en los que hicimos noche había proveedurías y se podía cenar, al igual que los baños son muy buenos en todos, con agua caliente.

Al otro día (martes) a las 6 de la mañana nos levantamos, tomamos un potente desayuno (que se necesita muuucho, el día anterior habíamos comprado comida para llevar en el viaje, bananas, manzanas, huevos duros), desarmamos la carpa y a las 8 estábamos pedaleando de nuevo con destino al lago Falkner (15km). Al mediodía estábamos ahí.
En el camino se ve a mano derecha la cascada Vuligñanco.
Una vez que llegamos al lago almorzamos, armamos campamento, desenganchamos los carros y nos cruzamos el lago Villarino. La tarde se pasa volando en recorrer cada lago, descansar y disfrutar del hermoso paisaje que el sur tiene.

Miércoles 6 de la mañana de nuevo arriba para salir al Lago Pichi Traful A las 8 nuevamente en la ruta.
Teníamos que llegar al lago Pichi Traful (10 km)
Fue uno de los tramos más lindos, pasando por el lago Escondido, se veían el lago Espejo y además que hay una súper bajada espectacular!!!! Continuamente con los frenos de la bici porque se levanta una velocidad impresionante!!.
En el Pichi Traful hay una cascada, preguntamos en la proveedurías y nos dijeron como llegar, es muy linda (llevar abrigo, hace frio ahí), se llega en 15 minutos.

Jueves 6 am arrancó la ante última jornada en bici, con destino al Lago Correntoso (20 km, de los cuales en ese momento 17 eran de ripio). En este tramo está la cascada Ñinvico, que en media hora se llega (el tema es dejar las bicicletas ahí abajo, nosotros no lo hicimos en ese momento, volvimos después con el auto, es muy, muy linda).
El Correntoso es muy lindo también, en esa proveeduría te preparaban una cena muy rica, así que reservamos mesa y cenamos ahí. Hay mucho para recorrer ahí.

Viernes: último día con destino a Villa La Angostura (35km), el tramo más lindo (si bien es largo y tiene 2 subidas bravas, no se notan) a cada rato parábamos a sacar fotos, siempre encontramos algo.
Llegamos a VLA al mediodía, devolvimos la bici y dimos por finalizado el recorrido. Había dejado al auto en VLA así que el resto fue en auto.

En todos los camping hay buenos baños con agua caliente y proveedurías en las cuales se puede comer. En el Espejo chico no hay camping, por eso es que no fuimos (ademas de que no nos daban los días).

Como consejo puedo decirles que es mejor andar a la mañana temprano, si bien está un poco fresco, no anda nadie y te permite aprovechar todo el día en el lago destino. Llevar comida mientras andas en la ruta (cada tanto una parada a comer algo viene bien y es necesario, no mucho porque al mediodía ya se llega al otro camping). Y disfrutar de cada rincón de la ruta!!!

Espero que les sirva y puedan hacerlo, es una experiencia muy maravillosa.

Clic para ampliar las fotos:

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Es una historia intrascendente, salvo para sus protagonistas. Nada extraordinario sucede en ella y sin embargo debe ser contada por las razones que quien la lea encontrará más adelante.

Un domingo del mes de octubre de 2014 en el momento de los mates de la mañana y lectura de diarios encontré una de esas denominadas “notas de color” en la que se ocupaban de un grupo de personas que se dedicaban a las caminatas. El grupo se llamaba “gerontrek” nombre que quería transmitir la idea de que se trataba de un grupo de viejos dedicados al trekking. Por curiosidad comencé a leerla y apenas la terminé se la leí a Analía. Antes de que se terminara el termo de mate ya habíamos decidido ¡tenemos que hacer esto!. Esa misma tarde comenzamos a caminar.
No a caminar como quien da vueltas a la plaza un Domingo mientras mira corretear a los nietos, sino como modo de prepararnos para la actividad que queríamos hacer: hiking. El senderismo o hiking es una modalidad del montañismo, es una actividad deportiva no competitiva que se realiza sobre caminos trazados y constituye una simbiosis entre deporte, cultura y medio ambiente. El hiking puede consistir en una caminata de uno o más días por los senderos en las montañas atravesando bosques y alcanzando miradores y puntos de interés. Los senderos tienen diferentes grados de dificultad que van de “sin dificultad”, “dificultad media”, “dificultad alta” y creo que algunas más.
El plan que trazamos tenía como objetivo poder hacer en el mes de Enero al menos un sendero de dificultad alta, para ello había que prepararse físicamente, principalmente fortalecer las piernas. Nuestras primeras caminatas no superaban los 4 km en terreno llano y nos dejaban bastante cansados . Fuimos aumentando el ritmo y la extensión y además incluimos la bici como ejercicio mejorador de la resistencia de las piernas. Trabajamos más de dos meses y a principios de Enero podíamos hacer como rutina 14 kilómetros a pié y 30 en bici 5 días a la semana alternando una actividad y otra.

El objetivo que nos propusimos alcanzar fue la “Laguna de los Tres” en El Chaltén. Partiríamos de la estancia El Pilar, llegaríamos al campamento base Poincenot y de allí subiríamos a la laguna, luego descenderíamos nuevamente a Poincenot y desde allí, por otro sendero regresaríamos a El Chaltén. Esto significaba recorrer 21 kilómetros en una caminata de 8 horas y una trepada de unos 900 metros, para nosotros iba a ser un gran esfuerzo.

Llegados a El Chaltén alojamos en la Estancia Ricanor durante tres días y realizamos tres caminatas; la primera fácil, de un par de horas, la segunda más intensa nos llevó 8 horas para recorrer desde el complejo Los Huemules el sendero Laguna Azul, Laguna Eléctrica y regreso. Este sendero aunque extenso tenía poco desnivel y la suerte quiso que pudiéramos además avistar un huemul, “fantasma de la Patagonia”, una especie autóctona en peligro de extinción y que es muy difícil de avistar. Tuvimos que completar en la oficina del guardaparques unas planillas con detalles del avistaje y además jurar por los ancestros que les enviaríamos las fotos :-).
La Tercera caminata nos fue sugerida con vehemencia por una joven guardaparques misionera. La senda conocida como “La loma del diablo” (el nombre debió habernos alertado), no figura en los mapas pero estaba señalizada. No era muy extensa pero sí con mucho desnivel, en realidad todo el trayecto es en subida en partes bastante empinada por lo que está graduada como de “dificultad alta” y en el trayecto encontramos solamente a tres personas, dos de ellos lugareños, una multitud considerando que el día anterior habíamos caminado 8 horas sin compartir la senda con humano alguno :-). Esta caminata y la del día anterior nos regalaron vistas imposibles de describir, solamente las fotos que tomamos pueden mostrar en parte tanta imponente belleza que hace que uno no dude en aguantar los ventarrones que en muchos trayectos dificultan el andar.
Al día siguiente partimos para El Calafate distante unos 200 kilómetros para descansar un par de días, hacer turismo convencional y luego con los músculos recuperados enfrentar el último objetivo. Al día siguiente visitamos el Glaciar Perito Moreno, nos quedamos allí toda la jornada. Al otro día visitamos la reserva natural “Laguna de Nimez” a la que llegamos a pié recorriendo toda la costanera en una caminata liviana de unos 12 kilómetros. Ya estábamos listos para la Laguna de los tres.

Una vez leí por allí que “Si quieres hacer reír a Dios cuéntale tus planes”, así fue lo nuestro. La tarde previa tuve fiebre la que continuó al día siguiente. Fuimos al hospital pero ya saben cómo es: “No le podemos dar nada porque no sabemos las causas, tome un antifebril y si persiste vea a su médico”. Suspendimos todo, dediqué el día que teníamos para hacer las navegaciones a reposar y a la noche me sentía aún bastante miserable. Listo, abortamos el plan regresamos a casa. Armamos todas las valijas, preparamos el auto y pusimos el despertador a las 05:30 para emprender el regreso, con pena y sin gloria (snif). ¡Tanto trabajo para nada! A esperar un año hasta el próximo Enero.
A las 05:30 suena el despertador, Analía me pregunta ¿cómo te sentís?. Bien, respondí. Procedimos al análisis clínico de campaña (mano de Analía en la frente, mientras esperaba la lectura del termómetro). 36.5° axila izquierda valores ratificados por la axila derecha con una rayita de diferencia. ¿Qué hacemos ahora?, aún nos quedaba un día de alojamiento, no tenía fiebre ¿volverse?. ¿Vamos? ¡vamos! Y allí nomás a revolear el contenido de las valijas y a armar las mochilas.

¿¡Dónde está mi pantalón!?
¿Cuál? ¿el mugriento que usaste en todas las caminatas?.
No, el mugriento que voy a usar hoy. ¿Cuántos pantalones de trekking crees que necesita un hombre?

En 10 minutos estábamos en pié de guerra, y sin desayunar partimos para El Chaltén. Llegamos a las 7:45 y desayunamos. La idea era dejar el auto allí y tomar un transporte hasta hostería El Pilar que está a unos 15 kilómetros para recorrer los cuales debimos abonar a una simpática transportista la módica suma de $300. Considerando el estado del camino un muy buen precio.
A las 09:05 mochilas en las espaldas y bastones en mano iniciamos la larga marcha. Esta vez compartimos el sendero con muchas personas, la mayoría extranjeros que vienen de lugares distantes a hacer este camino. Luego de poco más de 2 horas caminando a orillas del río Blanco en un bosque bellísimo arribamos al campamento base Poincenot que es a la vez un camping agreste en el que muchos de los caminantes duermen para iniciar el ascenso al otro día. Como no teníamos mucho tiempo seguimos andando, pasamos por el campamento Río Blanco y preguntamos a uno de los acampantes ¿el sendero a laguna de los tres?. Ése, nos dijo mientras señalaba una cuesta por la que zizagueante subía el pálido trazado de una senda, hacia arriba, ¡muy arriba! Desde allí abajo no parecía que íbamos a poder lograrlo, pero como dijo Adler (no el de los quesitos sino Judi: “No hay atajos a la cumbre. Debemos subir la montaña paso a paso, por nosotros mismos”. Así que allá fuimos, despacio, paso a paso, luchando con las piedras y los tábanos, resoplando, gruñendo, sudando. Un poco más, un poquito más, para arriba, siempre para arriba, cuidando los pies asegurando los tobillos sin ellos es imposible siquiera regresar.

Fueron 160 minutos de trepada que se hicieron eternos, personas de la mitad de nuestra edad jadeaban a la par nuestra y el comentario general de los que bajaban y de los que subían era “Es duro, muy duro”. Finalmente llegamos a la laguna de los tres, 1250 metros sobre el nivel del mar, el punto más cercano al monte Fitz Roy para quienes no son escaladores. La laguna es en sí un espectáculo maravilloso, de un color turquesa intenso con matices que varían según la luz, en sus aguas se refleja la blancura del glaciar de los tres. No es posible describir lo que se ve, el entorno es bello e imponente. Nos quedamos allí en silencio disfrutando el resultado de nuestro esfuerzo porque como dijo Pablo Neruda «Si no escalas la montaña jamás podrás disfrutar el paisaje». Fue un disfrute de piernas doloridas, un disfrute intenso mezcla de lo emocional con el impacto visual de una naturaleza increíblemente bella. Agradecí a Dios por haberme permitido a mis 58 años presenciar esto, y al grupo “gerontrek” por sembrar en nosotros esta inquietud.

Y aquí está el porqué de escribir este relato, como en una suerte de “cadena de favores” buscamos que tal vez alguien, una persona común como nosotros mismos, se sienta motivada y ella también cambie el sofá por un par de zapatillas de trekking y el control remoto por senderos a caminar. Esa persona deberá, en su momento, escribir su propio relato, para que la historia continúe.

El momento del regreso llegó y comenzamos a bajar, es una cuesta tan difícil de bajar como de subir. La subida roba los pulmones, la laguna deja sin aliento y la bajada deja sin piernas. 150 minutos después llegamos al campamento base. Paramos a orillas del Río Blanco, repusimos energía con frutas secas y barritas de cereal más bananas y manzanas, bebimos de las heladas aguas del río y recargamos las botellas y nuevamente mochilas a las espaldas (¡cómo pesan ahora!) nos dispusimos a recorrer los últimos 9 kilómetros hasta El Chaltén. El sendero de regreso nos sorprendió con vistas hermosas, estábamos muy cansados para apreciarlas debidamente así que nos propusimos acampar por allí algún día (Laguna Capri es un buen punto) y recorrerlo en un par de jornadas.

Finalmente a las 19:00 llegamos a la entrada de El Chaltén, sobre el extremo en que se inicia la ruta a Lago del Desierto, por supuesto el auto estaba a 2 kilómetros de allí, en el extremo en que inicia la ruta a El Calafate. Analía se quedó cuidando los bártulos y yo arremetí ese último tramito, pero el corazón estaba contento y el espíritu alegre, todo valió la pena y más.

Analía y Miguel
Enero 2015

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Hola amigos, esta es mi Kombi-carpa, es una Kombi VW mod. 90, con motor original, la cual, en época de vacaciones la reformo a humilde autoportante, pero que cumple con mis gustos de viajar y acampar.

El modelo es minibus, o sea que tiene capacidad de 9 asientos, pero como ya dije en época de vacaciones, le saco los asientos y le coloco un asiento cama de fabricación casera, un inodoro químico también casero y un frigobar, que con un convertidor de 12 a 220v. y doble batería me deja viajar y tener siempre algo fresco para beber o alimentos para conservar.

Les dejo unas fotos para que puedan ver lo que les cuento y algunas más en los camping que estuve en varios viajes que realicé con ella.

Para el que quiera conocer más sobre estos nobles vehículos, los invito a ver la página www.solokombis.com.ar, y si alguien quiere más info sobre la mía en particular, puede hacerlo a mi mail: aleroc2003@gmail.com

Saludos Ale

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