El Volcán Quilotoa es uno de los atractivos naturales más conocidos en Ecuador, que atrae a turistas nacionales y extranjeros día a día. Ochocientos años atrás, el volcán colapsó y formó una caldera de tres kilómetros de ancho, donde ahora hay una laguna turquesa producto de los minerales disueltos.

Aunque el principal atractivo es el lago es el interior del cráter, hay un circuito de casi doscientos kilómetros que recorre pueblos, mercados y valles. Pueblos como Saquisilí, Sigchos, Chugchilán, Zumbagua, Tigua y Pujilí reposan en la montaña, con pocos habitantes, poco turismo y muchas tradiciones.

Salimos un jueves a la mañana para conocer el mercado de Saquisilí, uno de los mercados indígenas más importantes del país, que cada jueves reúne a todos los pueblos para el intercambio de productos. Desde ahí seguíamos rumbo a Quilotoa. Cuando llegamos a Chugchilán y empezamos a caminar por el sendero de poco más de diez kilómetros hasta el volcán, nunca imaginamos lo que nos esperaba. Un camino perdido en la montaña, prácticamente sin señalización y en subida constante: las tres horas previstas se transformaron en dos días de trekking.

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A una hora en bus desde La Paz, comienza un camino Inca que recorre 57 kilómetros descendiendo más de 3000 metros, atravesando desde cumbres nevadas, lagos, llamas y ruinas, hasta vegetación tropical, cascadas, lluvia y mariposas.

Salimos de La Paz un miércoles a la noche, creyendo que tres días después íbamos a estar en Coroico. Al final, estuvimos cuatro días caminando en la naturaleza, tratando de no resbalar en el barro, tomando agua del río, bañándonos en cascadas y respirando aire puro.

El camino del Choro es uno de las varias rutas de trekking que comienzan en La Paz y se introducen en algunas de las zonas más naturales de Bolivia, atravesando montañas, picos nevados, cruzando rutas prehispánicas. Y sin duda, fue uno de los trekking más cansadores pero más hermosos que he hecho.

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Soy Sebastián tengo 25 años y soy de Cipolletti provincia de Río Negro, la idea de hacer yo solo los 7 lagos en bici surgió de la nada, esta vez fue sin entrenar fue poco lo que saque a rodar la bici durante el año pero estaba decidido y sabia que podía hacerlo, ya es la segunda vez que hago esta ruta en bici pero la primera vez que viajo solo, y dije ¿porque no? puedo hacerlo!, ya teniendo el equipamiento necesario, sólo me faltaba embalar la bici y viajar hasta Villa La Angostura, donde comenzaría la travesía.

Para mí el cicloturismo abarca todas las formas de ciclismo al aire libre, es un deporte sin prisas, sin competir, el premio es la satisfacción de pedalear sintiendo esa inmensidad que nos rodea, lagos y montañas que nos imponen su presencia y vos ahí, mirando todo eso que es mágico, te sentís tan chiquito al lado de tanta grandeza que esta ahí hace miles y miles de años.
En sí el ciclo-turismo empieza mucho antes de salir a la aventura, empieza en casa, noches y noches de investigar, mapas, lugares, pensando en la comida, las paradas, alistando la bicicleta y dejándola una nave preparada para todo, es un estilo de vida, una cierta filosofía que combina la relación del hombre con la máquina.

Ahora sí, después de poquitas horas de viaje, llego a la terminal de Villa La Angostura, siendo las 7 am de la mañana, me dedico a armar la bicicleta, montar las alforjas y demás, teniendo todo listo paso a cargar agua caliente y salgo hacia la Avenida 7 lagos después de pasar el cruce al paso Cardenal Samoré ya estaba de lleno sobre la ruta 234.
Era una mañana fresca, el cielo estaba despejado y poco a poco se empezaba a sentir el calor, poco tráfico y aves que se escuchaban cantar con claridad fue la primera sensación de libertad que sentí, la montaña cada vez se me venía mas encima, las subidas eran eternas pero las bajadas te hacían sentir que volabas!
Llegando las 12hs del mediodía, se empezó a sentir un poquito el hambre! así que pare a descansar un rato sobre la laguna Bailey Willis un pequeño espejo de agua de uso diurno, prepare unos mates y algo de tarta de jamón y queso que llevaba lista para la primer parada, fue la tarta más rica que comí en mi vida!

Ya descansado estaba listo para seguir, alguna subidas pequeñas me separaban de mi primer destino, pase por el viejo puente Ruca Malen a sacar una fotos, y a los pocos metros estaba sobre el desvío al Camping del Espejo Chico, donde me encontré con el primer ciclista viajero, me acerque a saludarlo, se llama Elver y es de Chile también empezó esta travesía solo, charlamos un poco y bajamos al camping donde compartimos la cena y un buen vino, El camping es hermoso, muy arbolado, tiene algunos fogones, no tiene parcelas ni mesas pero igualmente muy lindo, desde el mismo lago de desprende un arroyo muy lindo, cuando cae la tarde se pueden ver pequeñas truchas que saltan, aproveche la tarde y me fui a leer a la playita, un libro que me regalo mi novia antes de salir «hacia rutas salvajes» de la película «Into the wild» la recomiendo! me alentó a esta locura de viajar en solitario.

Bajó el sol y también bajó la temperatura, ya eran las 22:45hs el cuerpo estaba cansado así que entre a la carpa y a dormir así fue el primer día recorriendo 25 km.

Al otro día me desperté con frio! una mañana helada pero todo pasaba cuando salía de la carpa y veía el paisaje que me rodeaba, Elver ya tenía todo guardado y ya seguía camino nos saludamos y se fue, ahí estaba yo nuevamente solo, una sensación extraña pero llena de paz, me preparé un café calentito con pan casero y dulce de sauco y recorrí un poco el camping, levanté campamento y salí a la ruta cerca del medio día.

Me esperaban más km que el día anterior, algunas subidas importantes y la parte más complicada y linda a la vez; el ripio, un parte que cuesta un poco más pero bueno! a eso vine! el camino se me estaba haciendo largo, las piernas las sentía un poco fatigadas, en una subida veo que en sentido contrario vienen bajando tres ciclistas viajeros y me gritan ¡vamos! ¡Falta poco flaco! y me dio más ánimo, es lindo encontrarse con gente que te alienta a seguir.
Seguí subiendo hasta llegar ahí arriba… y se cumplió mi lema, «después de una gran subida, hay una gran bajada» y así fue, pase el cruce a Villa Traful, y a los pocos metros me encontré con una fila de muchos autos, en ese lugar había una sola mano habilitada, debido a que siguen trabajando en el pavimento para terminar de unir la ruta, son pocos los km que estaban quedando, más o menos 18km y todos los días iban avanzando un poco mas, atravesé despacio la fila y me miraban y me preguntaban que hacía solo por ahí, y yo les decía disfrutando y viviendo! me miraban como bicho raro, fue gracioso, pase la zona de construcción y me fui encontrando por el camino con pequeñas cascadas y arroyos en las que iba cargando agua en un momento vienen en sentido contrario dos bicicletas viajando, no lo podía creer eran las nuevas plegables rodado 16!!! En fin cada loco con su tema! jeje, me preguntaron cuanto faltaba para el asfalto y como estaba el camino y seguí.

Ya faltaba poco, seguí pedaleando y llegue al puesto del guarda fauna y junto a él el desvío al Camping Pichi Traful, que está a 2 km hacia adentro sobre la costa del brazo norte del lago Traful, el tramo desde el camping del espejo chico hasta el pichi fueron 30 km, El camping es genial, mucho verde, parcelas con césped, mesas y fogones, playa de arena, baños y duchas con agua caliente, la proveeduría muy completa! parece el almacén de la esquina! luego de registrarme, arme campamento, prepare unos mates y me fui al lago a sacar unas fotos, el día estaba impresionante mucho calor, el agua estaba fría como en todo lago de la cordillera pero igualmente me metí un rato largo, me quede en la playita hasta que bajo el sol, un paisaje hermoso, el lago planchado y mucha tranquilidad, volví a la carpa para acomodar un poco todo, ponerme algo de abrigo y picar un salamín con pan casero mientras preparaba algo de comer, termine de cenar y ya estaba haciendo mucho frío así que prepare un té y me fui a la bolsa de dormir directamente y hasta mañana!

A la mañana siguiente me despertó el viento, pero mucho viento! prepare el desayuno y empecé a guardar todo, saliendo del camping retomo nuevamente la ruta, y me encuentro con subidas muy largas y empinadas, lo complicado es que era en ripio, y los autos no tienen compasión con las bicicletas, pasan muy fuerte, hay que tener cuidado porque uno subiendo en bici va muy despacio y haciendo equilibrio se tiende a moverse un poco y pasan muy fino los vehículos, mas de una vez me voló una piedra y tuve que subir caminando, es algo que me molesto mucho, la mayoría de esas personas están de vacaciones, con qué necesidad andan a esas velocidades en la tierra, es peligroso, por mas camioneta que tengas, el ripio esta suelto, y no todos conocen la ruta… en fin, yo disfrutaba del paisaje y ellos no.

Ya recorriendo los primeros 7 km del día vuelve el asfalto y por la izquierda el lago Villarino, hice una pequeña parada para sacar unas fotos y seguí, llegando al lago Falkner era imposible pedalear, muchísimo viento que me empujaba al medio de la ruta, y frío también tuve que hacer una parada de emergencia, buscar las calzas largas, una campera y de paso almorzar un poco, estaba complicado, espere a que bajara un poco el viento, después del descanso seguí mi camino.
El día estaba raro, hacía calor, y estaba nublado, se corrían las nubes y morías de calor, se tapaba el sol y estaba frío, el viento no paraba, seguí hasta un mirador muy lindo donde se puede observar una cascada enorme con un salto de 20 mts, la cascada de parte en dos por una roca enorme y se ve caer en dos velos de agua que caen al río Filuco, la cascada de llama Vullignanco y significa en lengua mapuche lagartija.

Después de unas fotos y un descanso continuo pedaleando unos kilómetros mas y por la izquierda llego al desvío al Camping del Lago Hermoso, son 3,5 km para adentro, el camping está muy bien organizado, proveeduría, baños, duchas con agua caliente, parcelas con mesas y fogón, costa de lago con un muelle muy lindo para ir a tomar mates, desde el lago nace el río hermoso que también está sobre el camping, y tiene una cascada enorme muy linda a pocos metros de la proveeduría, llegue temprano al camping así que arme la carpa, y salí a conocer, busqué algo de leña, a sacar fotos en el lago y descansar un poco en el muelle, caminando por el lago conocí a guido de Buenos Aires, un mochilero que estaba viajando solo, me vio que apoyaba la cámara y salía corriendo sacarme fotos solo y me dijo que me sacaba si quería así que charlamos un rato y se fue, me lo volví a cruzar y le dije que después de cenar iba a prender un fogón que venga así tomábamos algo, ya estaba oscureciendo y empecé a preparar la cena después de cenar apareció con un vino y entre vaso y fogón charlamos un poco de todo, después de tanta soledad un poco de compañía no venia mal, la noche estaba espectacular, el cielo despejado, no hacia frio, fue la mejor de todas las noches, y ya era la última, al otro día ya emprendía el tramo final, para llegar a San Martín de los Andes.

Al otro día desperté muy temprano, el sol ya calentaba lo suficiente para no tener que abrigarse mucho, a guardar todo se ha dicho, unos mates y a seguir viaje! Que día me esperaba! hoy tenía por delante 40 km, bastante más de los que venía haciendo, pero no quería que se terminasen, no quería volver, se había pasado tan rápido todo que quería seguir pedaleando hasta mi casa si pudiera, cargue la bici, me despedí del amigo mochilero y arranque, una mañana muy linda, saliendo a la ruta otra vez el querido viento se hacía presente, en este tramo la ruta es aburrida, pocas subidas y bajadas, mucho tráfico, a los 8 km estaba el lago Machónico, había mucho viento así que no pare mucho, el tiempo en la cordillera es bastante cambiante… por momentos pensaba, si estaba lindo hace un rato… Se nublo y se empezó a poner frio, unos kilómetros más adelante esta el cruce a Villa Meliquina, una villa muy tranquila sobre la costa del lago Meliquina, más adelante se encuentra el mirador del arroyo partido, es un pequeño mirador sobre un puente que muestra por debajo un curso de agua que se parte en dos por una cuña de piedras, donde desvía el arroyo en dos partes, la particularidad de este arroyo es que una de las partes fluye hacia el pacifico y la otra hacia el atlántico, es una de las maravillas que tiene escondida la Patagonia Argentina, después de unas fotos y un descanso, seguí mi aventura hacia San Martín, ya faltaba poco, a partir de acá, el resto de la ruta era prácticamente en bajada, una sensación fantástica sentir el aire pegando en la cara, me lloraban los ojos incluso con los lentes puestos, la velocidad máxima que registro la ciclo-computadora fue de 78 km/h, pase el desvío al cerro Chapelco, mas adelante el desvío a Quila Quina y playa Catritre.

Ya estaba ahí, mi aventura llegaba a su fin, a lo lejos veía la Bahía y el puerto sobre el lago Lácar y la ciudad que se asomaba por detrás, fue emocionante bajar y llegar a la ciudad, dejando atrás tantos recuerdos, fue un viaje inolvidable, fue un desafío personal y un aprendizaje muy grande, se puede hacer todo en la vida, solo si te lo propones.-

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Hace rato me di cuenta que me gusta pasar las fiestas típicas (léase Navidad, Año Nuevo, cumpleaños) de forma diferente, así que los últimos años traté de siempre hacer algo nuevo. Por eso, una Navidad decidí, con un amigo, realizar un viaje que bien distinto y nuevo para nosotros: viajar en bici por el sur de Chile.

Salimos de Santiago un jueves en la noche rumbo a Panguipulli, y después de almorzar frente al lago, ya estábamos saliendo a la ruta. Siempre me gustaron los deportes al aire libre, hacer camping, ir de trekking, pero la sensación de libertad, de fluir y de contacto con la naturaleza era única.

Pasamos cinco días pedaleando en la ruta, acampando en los lugares tan diferentes como al lado de un río y adentro de una estación de bomberos, luchando contra la lluvia que nos empapaba a nuestro paso y disfrutando uno de los viajes más cortos y hermosos que he hecho en mi vida.

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Pienso que la experiencia de acampar siempre es gratificante para cualquiera que disfrute el contacto con la naturaleza. Pero viajar y acampar solo tiene un plus, el de disfrutar también la conexión obligada con uno mismo.

Cuando decidí ir sola a Paimún, elegí ese destino porque ya lo conocía. Había viajado hacía un par de años con quien era mi pareja en ese entonces y siempre quise volver. Creo que es recomendable, de emprender un viaje solo, intentar elegir un destino que nos de cierta sensación de seguridad o familiaridad, por mínimas que sean. Tiene que ver con el simple hecho de que si bien uno puede ser muy previsor, nunca faltan sorpresas aún cuando se va acompañado y el encontrarse solo frente a las mismas eventualidades en un lugar desconocido puede resultar angustiante o generar un mal momento innecesario.

El viaje hasta allí es ameno, se parte de la terminal de Junín de los Andes en cualquiera de los tres horarios que ofrece el transporte Castelli. Se recorren alrededor de 60 kilómetros desde Junín hasta destino, gran parte dentro del Parque Nacional Lanín y bordeando el Lago Huechulafquen, donde el camino se vuelve más escarpado y sinuoso por estar “cortado” sobre los cerros. El paisaje al llegar al Huechulafquen deja ver unos cerros azules y un efluvio blanco sobre el lago que deja a cualquiera sin aliento. Cada tanto se ven pequeñas casas sobre la orilla del lago, animales detrás de las tranqueras y pastizales amarillos y araucarias milenarias que brotan rodeando la roca verde. Se avanza despacio por la angostura del camino, por lo que puede darse un buen vistazo y hasta sacar buenas fotografías.

El charter finaliza su trayecto justo frente a la capilla María Auxiliadora del Paimún, pequeña y pintoresca en su arquitectura. Justo detrás hay un puesto de Gendarmería Nacional sobre el cual se eleva el imponente pico nevado del volcán Lanín. Muchos van sólo por los paisajes que se ven durante el viaje hasta allí y a visitar la capilla, pero la mayoría de los turistas emprenden a pie o en bicicleta el camino hacia Piedra Mala, que nace allí mismo.

Bordeando el lago hacia la izquierda se encuentra una zona de recreo y junto al lago bajando por la playa de piedra puede verse un poste de madera con una campana y un cartel que invita a tocarla para que el remero venga por uno y poder cruzar. Según el miembro de la familia que se encuentre disponible, cruza lentamente el lago angosto y tranquilo en el botecito que nos llevará del otro lado. Una vez en la otra orilla dan la bienvenida algunos perros y otro cartel anuncia las magras tarifas del remero y de la estadía en el camping Ecufué.

Al subir por la playa puede verse la casa y las instalaciones de los dueños mapuche de las tierras, donde se encuentra la proveeduría y los servicios de agua caliente. Cobran al campista cuando se va, por lo que lo dejan a uno solo con esa tierra verde y amplia sobre los pies gigantes de los cerros para elegir dónde armar campamento. Si uno lleva lo necesario se olvida del dinero, del teléfono, del ruido, del concreto, del asfalto, de las voces… hasta que se va. En general hasta hoy ha sido rala la concurrencia, quizás por la falta de comodidades que supone lo agreste. Esto ha sido una bendición en muchos sentidos, ya que ayuda a conservar una distancia considerable entre cada carpa, sumado a su gran extensión y las barreras naturales que presenta el terreno. Sin embargo siempre hay caminantes y viajeros transitando y con quienes se puede compartir. Paimún en particular recibe muchas visitas a su capilla, pero el camping Ecufué, al encontrarse en la orilla opuesta, es un lugar que no seduce a primera vista por su simpleza. No hay parcelas delimitadas, ni bocas de electricidad a lo largo del camping. Es lo más parecido a como la naturaleza hubiera conservado el terreno si el hombre no estuviera ahí, por eso me atrajo en primera instancia y por eso no encabeza la lista de opciones para quienes van con niños o necesitan alguna comodidad, lo cual hace que en general haya muy poca gente. Prácticamente las únicas señales de la mano del hombre se observan en el encausamiento de un arroyo de deshielo que atraviesa el área, las letrinas de madera que están instaladas bastante lejos unas de otras y un pequeño cementerio mapuche trepando una de las laderas a lo lejos. Allí no hay señal de teléfono ni wifi, ni tampoco se puede obtener más que papel higiénico, fósforos, comida y bebida.

El camping se mantiene libre de malezas y conserva el pasto muy corto al ras del suelo. La primera vez que fui hasta llegué a imaginarme a los mapuche con la podadora repasando las interminables laderas irregulares y me dio risa. Pronto me di cuenta de que eran los animales los que hacían la jardinería, cuando una hilera de ovejas blancas aparecieron desfilando frente a mi carpa justo antes de que se escondiera el sol. Los caballos también salen a pastar por la tarde, aunque se mantienen lejos de los campistas.

Cuentan con una pequeña proveeduría junto a la casa de los mapuche donde se puede conseguir lo más básico y tienen agua caliente para quien desee darse un baño. Recomiendo ampliamente los huevos que allí venden, que son de sus propias gallinas ponedoras y que a juzgar por el color de las yemas y su sabor, esos animales jamás han comido algo fabricado por el hombre. ¡Cada vez que hago un omelette sueño con esas gallinas!

El agua nunca es un problema en la cordillera debido a los numerosos arroyos de deshielo que se pueden aprovechar, sobre todo en zonas como esta tan alejadas de la población. Del arroyo que atraviesa el camping se puede beber sin problemas. En mi humilde opinión, estas aguas en general son las más deliciosas y bajan frescas como recién sacadas de la heladera aunque hagan 30 grados a la sombra.

Respecto de las recomendaciones que podría hacer a quien quisiera viajar solo, creo que son bastante obvias para cualquiera que haya acampado alguna vez, pero existen algunos detalles que pueden ser útiles. El peso es lo más importante. Uno debe recordar que no hay repartija, la única mochila va en la propia espalda y debe caber todo, pero además no debe resultarnos demasiado pesada. Lamentablemente este punto demanda algo de dinero. Pude conseguir una carpa Salewa bastante liviana para una a dos personas que me permitió ahorrar kilos y tiempo de armado, lo cual funcionó muy bien para mí, dado que salvé espacio y tiempo valiosos (se arma en menos de diez minutos, en caso de lluvia o alguna otra urgencia y su tamaño desarmada no llega a ser tres cuartos de un aislante enrollado).

Dejé atrás anafes, garrafas y demás implementos que me harían más fácil y limpia la tarea de cocinar, pero me demandarían espacio y peso que necesito para otras cosas. Opté por un jarro mediano esmaltado que pudiera posar directamente sobre el fuego de leña y una taza del mismo material, para poder calentar un café por la mañana sin necesitar más que eso. Llevé comida deshidratada, pero recordando las famosas yemas llené un difusor pequeño con un poco de aceite para poder disfrutar ese alimento. En lugar de llevar shampoo, jabón y detergente, simplemente llevé un pan de jabón blanco (tipo Federal), que además de ser útil para cualquier tarea de limpieza, no es tan agresivo con el ambiente como otros productos.

Otro detalle importante es tener en cuenta que cuando se viaja solo no existe el “teneme esto” o “sosteneme aquello”, tan típico de nosotras las mujeres. Por eso creo que la norma debe ser “si no puedo manejarlo, no lo llevo”. Hay lugares y situaciones en las que necesitaremos ambas manos, o sin ir más lejos nuestro más básico equilibrio para no caer por una pendiente escarpada, o para cuando necesitamos descender hacia el agua por las piedras y troncos caídos. Me refiero a que al salir debemos poder manejarnos libres y cómodos con las cosas que llevamos e intentar no sobrecargarnos con la idea de lo que quizás nos hará falta. Es más, puede que lo que no llevemos nos empuje a usar nuestra capacidad de resolver situaciones de supervivencia.. ¿no es acaso una de las razones por las que acampamos? Por ejemplo, yo olvidé en ese viaje conseguir un hacha pequeña para poder trozar la madera. Era muy tarde y estaba oscuro como para entrar en el bosque a buscar leña chica y me vi obligada a ingeniármelas para alimentar el fuego quebrando una piedra y usando su filo y su peso como un hacha primitiva. Olvidé también un abrelatas y la sevillana y una piedra me sirvieron muy bien. A veces menos es más.

Cuando se arma la mochila pequeña para hacer senderismo o simplemente para caminar sucede exactamente lo mismo. De estar acompañado quizás en dos mochilas se puedan llevar más cosas y uno no medita demasiado si está llevando elementos que más tarde le estorbarán o le harán el camino tedioso. Yo llevo mi caña enfundada (que hace las veces de cayado), mis señuelos, mi permiso de pesca, mi sevillana, la cámara, el trípode (cuando se viaja solo resulta más que útil, así como para capturar fotos nocturnas), un abrigo liviano, un pañuelo para proteger mi cabeza y una cantimplora para llenar en el camino. En Paimún puede tomarse el sendero hacia “Laguna los Patos”, una pequeña playa que se abre hacia el lado norte del lago de cara al volcán Lanín. Es un camino corto y poco dificultoso, aunque puede ser resbaloso por tramos y no se recomienda hacerlo en días de lluvia. El recorrido es breve y con sombra abundante, ya que atraviesa el cerro por el bosque, y cuenta con sendos arroyitos y cascadas de agua fresca que lo atraviesan.

Fuera de lo pragmático, el ir solo, acampar, comer, buscar leña antes de que oscurezca, pescar, sentarse a observar, internarse en el bosque o recorrer los senderos sin compañía no difiere en esencia de hacer lo mismo acompañado. Aún así, la experiencia arroja un resultado completamente distinto. En lo personal considero que se requiere no coraje, sino verdadera paz interior para disfrutarlo y para apreciar ser testigo y parte de todas esas cosas. Existe, si se quiere, una auto-contemplación en el contexto de dormir sobre el suelo, calentarse en el fuego y admirar en silencio la belleza de lo que nos rodea tal como es. Acampar solo, en un lugar alejado, da paso a una aceptación serena y un respeto hacia lo ajeno a nosotros, que en mi experiencia refrescó mis percepciones más simples y primitivas. De alguna manera, es un retorno a lo más elemental de uno mismo. Por eso lo recomiendo, quizás no sea para todos, pero para quienes se sientan cómodos con la idea, vale la pena intentarlo.

Finalmente, mi última recomendación: lo más importante para el campista debe ser, solo o acompañado, que al regresar deje el lugar tal como estaba cuando llegó. Nosotros somos los que debemos ser marcados por el lugar y no el lugar por nosotros. Poder disfrutar de estos paraísos es un privilegio que debe ser honrado y protegido, para que podamos en un futuro volver a gozarlo y que otros también lo hagan. El respeto por el espacio natural es algo no negociable. Quienes donde esté permitido surquen la tierra para proteger su carpa de la lluvia, llenen las canaletas al retirarse; quienes traigan bolsas y produzcan basura, llévenselas consigo; quienes hagan fogatas, asegúrense de extinguirlas al irse; quienes decidan bañarse en el lago, eviten usar jabones y otros contaminantes, nadie se murió por no enjabonarse el pupo por unos días. Disfruten del silencio y de la montaña, vean la noche estrellada y el amanecer sepia en este lugar callado del mundo con tanto respeto que puedan volver a hacerlo mañana!

Espero que visiten Paimún y que se atrevan a acampar solos alguna vez. Saludos, campistas!

Texto y fotos de Mariana Molinari

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Soy Gabriel, tengo 39 años, 3 hijos y me gano la vida manejando un colectivo, mi señora Lorena tiene 38 años y es comerciante.

Decidimos hacer un viaje para nosotros muy atípico ya que tuvimos la suerte de viajar mucho pero nunca de esta manera.

Nos preparamos físicamente, compramos el equipo necesario: carpa pequeña, aislantes, bolsas de dormir para temperaturas bajas, alforjas y todo lo necesario.
Lo único que teníamos eran las bicis ya que pedaleamos en un grupo de ciclo-turismo (Cicloturismo Calzada: www.facebook.com/cicloturismocalzada)

Llegamos en avión al aeropuerto Chapelco, armamos nuestra bicis y ahí comenzó nuestra aventura: pedaleamos 25 km hasta San Martín De Los Andes, pensando que el camping del ACA estaba abierto fuimos directo ahí, pero estaba cerrado.
Recorrimos la hermosa ciudad de San Martín, pasamos por informes y ahí nos dijeron que el Mini Camping estaba abierto.

Nos aprovisionamos un poco más y ahí fuimos, eran 5 km en subida por la ruta de los 7 lagos.
El Mini Camping es un hermoso lugar chiquito como lo dice su nombre, atendido por sus dueños, abierto todo el año, fogones precarios, baños, duchas, agua caliente, y poco de proveeduría.
Ahí en ese camping tan lindo y tranquilo pasamos la primera noche.

Luego de amanecer en ese maravilloso lugar, iniciamos nuestro segundo día de pedaleo. Teníamos por delante los 40 kilómetros más duros ya que eran en subida.

Nos encontramos rodeados de bosques, lagos, arroyos y naturaleza a pleno.

Los lugares más lindos que nunca habíamos visto.
Luego de 6 horas llegamos al Lago Falkner. Donde se enctuentra un camping con ese mismo nombre: hermoso camping, amplio, muy arbolado, con mesas, fogones, duchas y proveeduría.
Ahí pasaríamos nuestra segunda noche.

Un nuevo día comenzaba, nuestra próxima parada sería Espejo Chico; a unos 40 kilómetros, los cuales 20 eran de ripios y que se hicieron sentir con las bicis tan cargadas.

Todo el camino está rodeado de bosques, y cuando uno hace silencio en cualquier lado se puede escuchar el ruido del agua.

Luego de llegar al camping Espejo Chico muy cansados, nos enteramos que no se podía acampar por problemas judiciales (recomendamos averiguar antes de ir si solucionaron el problema)

Recuperamos energía, y pedaleamos otros 15 kilómetros hasta un lugar de acampe libre, sin ningún servicio, al lado de la casa del guarda parque, a orillas del Lago Espejo Grande.

Pasamos en este lugar nuestra tercera noche y comenzaba el cuarto día de pedaleo. Apenas a 20 kilómetros de Villa la Angostura.

Mañana muy fría que se iba templando en cada subida, y casi sin darnos cuenta llegamos al mirador del Lago Nahuel Huapi.

La idea era seguir a Bariloche, pero las fuertes lluvias no lo permitieron.
Pudimos conocer la Villa y el Bosque de Arrayanes.

Horas más tardes al aeropuerto en Bariloche, de ahí a Buenos Aires y de ahí a la realidad.

Gabriel y Lorena

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En este viaje supimos parar en el camping Calaguala, en Merlo (San Luis, Argentina), que está en la base del Cerro de Oro, es bastante completo, y muy concurrido, al menos en la semana que estuvimos nosotros estuvieron al tope de gente, buenos baños, duchas, limpieza, las piletas para lavado de ropa bajo techo, siempre iluminadas y limpias, tienen también servicio de lavandería (genialllllll otros campings deberían imitar jajaja), fogones, quinchos, iluminación en el predio, sector de juegos, preciosa y muy cuidada pileta de natación, ambiente familiar, en verdad muy lindo lugar.

Hemos andado mucho, caminado mucho, el lugar nos premió con unas vistas espectaculares, teniendo en cuenta que nos tocó una semana bastante lluviosa (atípica según los lugareños) pero eso no nos privó de hacer el ascenso al mirador, transitar el circuito Damiana Vega, disfrutar de los ríos, cascadas y arroyos del lugar, todos productos del agua de manantial, visitar los pueblos vecinos como Los Molles, Cortaderas, Carpintería, etc. cada uno de ellos con sus respectivos encantos y con la sensación de estar salidos de un cuento.

Hemos estado un día en el Dique de la Sepultura, es un lugar con una energía muy fuerte, al menos a mí me estremeció mucho, magnífico, el entorno, el agua cristalina, la paz, el silencio, el contacto con la naturaleza y toda esa fuerza envolvente maravillosa.

Luego hemos visitado la Quebrada de Villa Elena, son 20 minutos de caminata en ascenso por senderos pequeños, repletos de moras silvestres y a veces muy empinados; uno llega a la cima con el corazón en la garganta, cansado y dolor de piernas, pero les puedo asegurar que la vista, la panorámica final bien vale la pena, los cerros,las cascadas, la naturaleza ofrecen una postal gloriosa.

El paseo por Pasos Malos también tuvo su cuota de encanto.

Hemos regresado extasiados luego de una semana en contacto con tanta paz, tanta belleza y tanto verde.
Paseo recomendable.
El microclima de Merlo es único y hace que uno desee regresar.

Fotos: Marcela de los Santos

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El camping esta dentro del Parque Nacional Sierras de las Quijadas en San Luis, como todo Parque Nacional cobra una entrada que hoy es de 25 pesos por persona, el guardaparque te confecciona un permiso para acampar y listo, a disfrutar.

El camping tiene un sector para carpas y un playón para rodantes, un solo asador o parrilla y un quincho pequeño. Hay baños, pero mal cuidados, el agua no es potable, por eso hay que llevar agua, al igual que leña.

Es ideal para pasar media tarde, la noche y media mañana, en verano hace mucho calor.

Hay dos sectores para recorrer el parque, de poco tiempo de recorrido. Para hacer otros paseos (como visitar las pisadas de dinosaurios) se contratan guías.
Después es todo silencio y naturaleza.

Por ejemplo si llevas comida para aves, las disfrutas a medio metro. Yo a la noche ase un pollo (me salió estupendo) y tuve de visita un confiado zorro esperando su porción, incluso tomó agua, era toda una mascota !

Bueno espero que estos datos sean útiles y les envío unas fotos del lugar.

Saludos, Gabriel

Fotos: Gabriel Herrera

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En el Departamente de Tarija, en Bolivia, hay uno de los lugares más autóctonos del país: la Reserva de Sama.

Desde un camino pre-hispánico, pinturas rupestres, hasta lagunas turquesas y bosques andinos, pasando por Unidades Productivas donde ver el teñido e hilado de lana de camélidos, la Reserva de Sama es uno de esos lugares donde el tiempo transcurre de forma diferente, donde el sol caliente distinto, y donde la vida responde a otros parámetros.

Desde Tarija, un día fui a recorrer la reserva, sus comunidades, sus paisajes; conversar un poco con su gente y ver que la vida, puede ser muy diferente.

Lee la historia completa y ver más fotos aquí

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