Relato y fotos: Lucas Roberto López y Juan Ignacio Tapia

Habiendo realizado hace un lustro la travesía ‘Cinco Lagunas’ de Colonia Suiza a Pampa Linda, se optó por realizar esta travesía -de Villa Los Coihues a Colonia Suiza- que justamente cruza -en Laguna Negra- el itinerario que la ‘Cinco Lagunas’ plantea. La nueva visita al Parque Nacional Nahuel Huapi proponía un nuevo desafío y avistaje.

Partiendo desde Villa Los Coihues, el inicio del trayecto conduce como primer destino a la laguna Toncheck, en donde se encuentra el Refugio Frey. De esta manera, se establece una marcha ladeando el lago Gutiérrez para luego, a la altura del arroyo Van Titter, comenzar el ascenso del cerro Catedral permitiendo visitar, previo a la llegada al Refugio Frey, el Refugio Piedritas.

Una vez alcanzada la laguna Toncheck, la siguiente etapa del itinerario concluye en la laguna Jakob, custodiada por el Refugio San Martín. Esta ruta presupone pasar por la laguna Schmoll, luego de subir un pedrero inmediatamente habiendo superado la laguna Toncheck. Por otro lado, la altura ganada al ascender un sector del cerro Catedral en sentido oeste a la laguna Schmoll, luego se pierde al descender a un valle con mallines (llamado ‘Canchita Rucaco’ ), el cual es ladeado por su parte sur. Finalmente, a través del Paso Brecha Negra entre los cerros Tres Reyes y Claussen, se logra divisar la laguna Jakob a la cual se accede al descender hacia el arroyo Casa de Piedra.

La continuidad de la travesía debió ser revisada en el Refugio San Martín debido a que el camino Jakob-Laguna Negra se encontraba cerrado por acumulación de nieve. Habiendo estado los días previos en Pampa Linda, y soportando una semana de clima con lluvias, neviscas y muchas nubes, se suponía que las condiciones del suelo de este tramo de la travesía no eran las mejores. Incluso, en esa época, la etapa laguna C.A.B/laguna Cretón (de la travesía ‘Cinco Lagunas’) se encontraba también cerrada. Asimismo, según información en la Administración de Parques Nacionales -y por medio de la ‘Carta de Refugios, Sendas y Picadas. Parque Nacional Nahuel Huapi’ avalada por el Parque Nacional Nahuel Huapi, el Club Andino de Bariloche, la Sociedad Profesional de Guías de Turismo y Huella Andina- la vía Jakob/Laguna Negra tenía como requisito ser transitada obligatoriamente con guía de montaña (cabe mencionar que esta etapa requiere una exigencia de IV° en dificultad de escalada -tramos de inclinación de 50° y zonas de gran exposición). A ello, se debe evaluar el peso que uno cargue en su mochila para poder maniobrar ante estas dificultades, el cual, en esta ocasión, se contaba con mochila de 68 lts transportando carpa de 3kg. Por lo tanto, frente a la intención de acceder a la picada y probar las posibilidades que se tendrían de transitarla, se tuvo que firmar un deslinde de responsabilidad ante cualquier accidente que pudiera llegar a ocurrir. Para efectuar una etapa con estas dificultades es preciso presentar una buena condición física y experiencia en montaña, como también indumentaria y calzado de diseño técnico, y portar un sistema de navegación adecuado (cartas y/o GPS).

El tramo que conduce desde la laguna Jakob hasta la laguna de los Témpanos no genera inconvenientes. Pero un nevero bastante cristalizado obligó a destrepar para ladearlo, contrariamente al sentido que nos habían sugerido. Justamente, la información recibida fue la de ladear el nevero trepando, aunque no ascendiendo demasiado. El intento por la vía recomendada resultó complicado ante el grado de verticalidad y la dificultad que el peso de la mochila generaba obstaculizando el movimiento en un espacio de gran exposición. No era recomendable arriesgar cuando se intuía que podía superarse ese obstáculo por una vía en descenso. Superada esa dificultad, las referencias no son claras y obligan a buscar pasajes hacia la altura del cerro Navidad por canaletas que uno puede representar en la zona en donde se enfrenta al paredón que encierra la laguna de los Témpanos. Ya en la roca del área crestada del cerro Navidad, la ruta prosigue hacia la parte más alta del cerro, pudiendo transitar las inmediaciones de la laguna Navidad, con vistas al lago Perito Moreno y el Brazo Campanario. En la zona cimera, se presentan las vistas al cerro Tronador, al volcán chileno Puyehue, al cerro Negro y a la laguna Negra. El descenso hacia el arroyo Navidad se presentó con una ‘hoya’ cubierta de nieve -como bien nos habían anticipado. Luego, atravesando el valle que transita el arroyo Navidad, al cual hay que vadearlo en reiteradas ocasiones, se accede a la laguna Negra y al Refugio Italia por medio del famoso ‘maldito caracol’.

Finalmente, de laguna Negra se optó por llegar a Colonia Suiza logrando atravesar el cerro Bailey Willis, en donde se puede desplegar una visual hacia la laguna C.A.B. Luego, se asciende el cerro López para desembocar, pasando entre su cima y el Pico Turista, en ‘La Hoya’. Ya en la altura de la bifurcación de la ruta entre el Pico Turista y ‘La Hoya’, se conquista una panorámica del Lago Nahuel Huapi y de la ciudad de San Carlos de Bariloche. Inmediatamente luego de alcanzar estos puntos, se continúa el descenso hacia el Refugio López para proseguir en la bajada final hasta Colonia Suiza.

Cabe destacar que esta travesía también puede adquirir el nombre de ‘Seis Lagunas’ (Toncheck, Schmoll, Jakob, de los Témpanos, Navidad, Negra). Es verdad que la ‘Cinco Lagunas’ también podría adquirir una denominación sextina (si incluimos a la laguna Jujuy al conjunto [Negra, C.A.B., Cretón, Azul, Ilón]). Ahora bien, abandonando este plano nomológico y onomástico, cabe destacar que la travesía de Colonia Suiza/Pampa Linda no posee refugios en el tramo C.A.B/Ilón (y no digo C.A.B./Pampa Linda porque se ha comenzado este año en Ilón la instalación de un domo -sin saber si se desarrollará una tendencia a domizar todo el trayecto que implica esta travesía), lo cual exige que por lo menos se transite con una carga más pesada debido a la posibilidad/necesidad de acampe durante el recorrido, a diferencia de la travesía de Villa Los Coihues/Colonia Suiza, la cual oferta refugios en varias de sus lagunas, brindando la posibilidad de elección de transitar en forma más liviana. Sin embargo, esto depende del estilo de cada trekker (en relación al pernocte y a la alimentación: sea en refugio o en la tienda y elementos que cargue consigo) . Por otro lado, la distancia a cubrir en ambas travesías es similar, mientras que la etapa laguna Jakob/laguna Negra posee un grado de dificultad técnico (y ahora supone un requisito obligatorio de transitarla con guía de montaña) que ninguna de las etapas que comprenden la travesía de Colonia Suiza/Pampa Linda porta. De otra manera, el acceso directo por medio de una senda de trekk a distintos puntos de estas travesías desde áreas más bajas -y vinculadas al contacto con poblados y asentamientos- es mayor en la travesía Villa Los Coihues/Colonia Suiza. En ésta, puede accederse desde Colonia Suiza al Refugio López y a laguna Negra, desde Tambo de Báez y desde el área de Los Césares (cruzando el río Manso Superior) a la laguna Jakob, y desde Villa Los Coihues a la laguna Toncheck. Mientras que a varios puntos de la travesía Colonia Suiza/Pampa Linda puede accederse: desde Colonia Suiza a laguna Negra, desde el área de Los Césares (cruzando el río Manso Superior) a la laguna Azul, y desde Pampa Linda a la laguna Ilón. De esta manera, la travesía Colonia Suiza/Pampa Linda denota más aislamiento, intimidad. Esta comparación no pretende establecer una gradación axiológica entre una y otra travesía. Habiendo realizado ambas, podría asentarse que las dos travesías merecen por igual su tránsito y disfrute con sus distintos niveles de dificultad y con las diferentes visuales que nos regalan.

Celebra el vagabundeo y la no pertenencia constante!… Hasta la próxima!…

Agradecemos -por la amable atención, sugerencias y consideraciones- a las familias de Dietética Karma (Del Valle Iberlucea 2964, Lanús Oeste) y de Suplement Sport (Eva Perón 20, Lanús Oeste).

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Relato y fotos: Lucas Roberto López y Juan Ignacio Tapia

Existía una propuesta antes de llegar a la zona de Los Rápidos en el Manso Medio: partir desde Villa Los Coihues, pasando por la laguna Llum y, ladeando la costa del Brazo Tronador, alcanzar el área del Manso Superior. Todo ello, porteando alimentación para 5 semanas -debido a que, finalizada la actividad en esta zona, habría que dirigirse hacia Pampa Linda y, desde allí, volver hacia Villa Los Coihues por lagunas de montaña.

La salida, a pocos días de finalizar la estación primaveral, con un peso de 35 kg en la mochila, exhorta a mantener una marcha atenta a la resistencia del cuerpo y a lo planificado previamente sobre los puntos geográficos a alcanzar según el itinerario pensado. A diferencia de los días de verano que luego siguieron, las jornadas primaverales regalan: durante el día -por momentos- algún céfiro refrescante contra la fuerza del sol y, durante la noche, una temperatura menor que difícilmente puede aparecer en las madrugadas estivales.

La ruta inicial transitada fue la relacionada con el Lago Gutiérrez, llegando hasta Playa Muñoz, alcanzando su orilla sur (andando entre su margen oeste y el cerro Catedral Sur) en el área de ‘Baqueanos’. Proseguir hacia la región del Lago Mascardi era la próxima etapa. Para ello, acercarse a la ruta 40 para ladear el mallín de la divisoria de aguas Pacífico-Atlántico, e ingresar en la costa norte del lago con intenciones de llegar -luego de vadear los arroyos Fresco, Tuqueco y Tavuco- a Playa Leones (desde donde puede alcanzarse una hermosa vista hacia los cerros Catedral, Catedral Sur y Claussen). La pretensión de ascender a laguna Llum, y continuar hacia el Brazo Tronador, se consagra en el especial mirador que puede conquistarse al disfrutar, en los alrededores de los 1200m del cerro Gral. Justo: del lado este, la completitud de la laguna Llum y, en el sector oeste, el dominante Brazo Tronador y la tierna imagen acorazonada de la isla Piuke Huapi.

Descender hasta la costa del Brazo Tronador a la altura del arroyo La Volteada y cruzar el arroyo Casalata para alcanzar la zona del Manso Superior fue la actividad siguiente. Ingresar en esta área posibilita visualizar con regocijo los cerros Cresta de Gallo, Bonete y Punta Negra. Por otro lado, el acceso en sentido sur al sector de Los Rápidos fue realizado a través de la ruta 82.

El camping ‘Los Rápidos’ permitió poder distribuir el peso de los alimentos a partir de las distintas actividades a desarrollar en esa zona: algunos días en la región de Los Alerces, lago Steffen , y otros días con actividades diarias -y de poca carga- relativas a ascensos a cerros (Flores de León, Falso Granítico, Granítico). Sin mencionar la posibilidad de incremento en proteínas, grasas y carbohidratos que la cocina del camping (comandada por su personal de alto rango en cuestiones gastronómicas: Jacinta) supo brindar en varias ocasiones -intuyo, asimismo, que la solicitud de alfajores de dulce de leche al sector de administración, dirigido por Gisel, se incrementó drásticamente durante la estadía en el camping.

La visita a la zona de Los Alerces, alcanzada por medio de la ruta 81, no sólo tenía el interés de disfrutar de las aguas de los lagos Hess, Fonck y Roca (o de avistamiento de pumas, como se registró en años anteriores en esa zona), sino también la determinación de alcanzar la orilla del lago Felipe, cuya picada no se encuentra en mantenimiento desde la década del ´80 -e incluso, a veces suplantada por sendas de animales y, por momentos, cesando todo tipo de huella (como ocurre también en partes de las etapas Playa Muñoz-Baqueanos y Mirador Llum-Arroyo Casalata). Para entrar al lago Felipe, se debió cruzar el río que lo une con el lago Roca y acceder al lago por el margen oeste del río. Llegar al lago por el margen este del río resulta intransitable. En la orilla norte del lago Felipe es posible desenvolver una mirada a los cerros Largo Nevado y Christie, que dividen Argentina y Chile, premiando el trabajoso recorrido hacia ese recóndito sector limítrofe.

Por otro lado, el tránsito de 25km hacia el lago Steffen supone un ameno trekk en vinculación con los arroyos Llodconto y Livco, desfilando en paisajes de valles y mallines al ladear el cerro Anfiteatro. El paseo por esta franja permite traccionar, además, entre los cerros Padre Laguna, Donat y Fuerte.

La verticalidad, en esta circunscripción (Los Rápidos se encuentra a 795 msnm), atrae la atención hacia algunas vías en distintos cerros del área: Falso Granítico (1900 msnm), Granítico (2200 msnm) y Flores de León (1900msnm).

En primera instancia, la inclinación inmediata fue dirigirse hacia la cumbre del Falso Granítico. Ante la advertencia sobre el desconocimiento del mantenimiento de la ruta, y la incertidumbre del inicio de la vía, se logró, de todas formas, ascender al mismo por una huella medianamanete divisible. En el sector de alta montaña, las referencias suelen ser escasas cuando no nulas. En este ascenso se logra una visión del valle del río Manso Medio, lago Los Moscos, cerro Tronador, Lago Mascardi y cerro Granítico, entre otros. La ocasión permitió disfrutar, en la zona cimera, del vuelo de tres cóndores a una distancia de 20m. Paisaje que no se logró conquistar al día siguiente cuando el ascenso (nuevamente al Falso Granítico, pero esta vez con el acompañamiento de las francesas Mathilde y ‘Vena’) se realizó en condiciones climáticas totalmente distintas: llovizna, nevisca, viento, frío y nubes bajas.

De todas formas, alcanzar la cumbre del Falso Granítico permite imaginarse alguna posible ruta hacia el Granítico, si es que se lo desea ascender -entendiendo que es un acceso sin senda y que en las cartas (avaladas por distintos organismos) sobre sendas y picadas del Parque figura como tramo obligatorio a transitar con guía de montaña. Sin embargo, al optar por practicar esta etapa sin el acompañamiento de guía alguno, se dió aviso en el camping ‘Los Rápidos’ -vinculado al Club Andino de Bariloche- de semejante propuesta, asumiendo la plena responsabilidad personal ante cualquier eventual accidente. De todas formas es recomendable, para este tipo de actividades, mantener un buen estado físico, indumentaria y calzado de diseño técnico, y experiencia en montaña. Asimismo, se debe portar adecuados elementos de navegación (cartas y/o GPS). A través de la información recabada en el camping, la última vez que se intentó acceder a esta cima por una pareja de trekkers, se debió enviar un rescate debido a la no llegada de los mismos en el tiempo considerado, los cuales fueron encontrados con lesiones varias por haber sufrido una desorientación en el terreno. Cabe destacar que el Granítico es uno de los cerros que se encuentra dentro del los 7 cerros con cimas más altas del Parque (entre ellos: Tronador, Catedral, Catedral Sur, GEDA, Bonete, Blanco). Efectivamente, al proceder al ingreso hacia el cerro Granítico, luego de superar la zona del Falso Granítico, no existe balizado alguno y no es posible visibilizar rastro de camino. El ascenso al cerro Granítico, partiendo desde el área de Los Rápidos, supone el ascenso al cerro Falso Granítico para luego descender a una zona de bosques y mallines. Al llegar a la base del Granítico, tras 4,30hs de marcha, puede ascenderse el mismo en 1,30hs. Ya en la zona cimera, uno adquiere vistas hacia el volcán chileno Puyehue, el cerro Tronador, el cerro Falso Granítico y los lagos Los Moscos, Mascardi y Gutiérrez. Intentando improvisar una nueva ruta en la vuelta a Los Rápidos, el tiempo completo que llevó esta actividad durante la jornada fue de 13hs.

Finalmente, un trekking interesante para realizar también en esta zona es el correspondiente a una senda no habilitada de Huella Andina que no posee mantenimiento alguno, aunque permite divisar cierta ruta en sus distintos tramos de bosque y alta montaña. Dando aviso en el camping ‘Los Rápidos’, y encontrando la huella a escasos metros del mismo por la ruta 82, se puede acceder a esta huella que permite ladear el cerro Los Moscos e ingresar al cerro Flores de León desde su sector SE para finalmente, luego de atravesarlo en su completitud y habiendo divisado el Brazo Tronador, la laguna Llum y el lago Los Césares, descender en el área de Los Césares sobre la ruta 82.

Celebra el vagabundeo y la no pertenencia constante!… Hasta la próxima!…

Agradecemos -por la amable atención, sugerencias y consideraciones- a las familias de Dietética Karma (Del Valle Iberlucea 2964, Lanús Oeste) y de Suplement Sport (Eva Perón 20, Lanús Oeste), y al equipo del camping ‘Los Rápidos’ por su especial hospitalidad y el asesoramiento constante.

A continuación algunas preguntas que le hicimos a Lucas desde la Revista:

RO&C -¿Cuántos días duró en total la travesía?

LRL – El tramo de Villa Los Coihues hasta el área de Los Rápidos, debido al peso de la mochila y a ciertos sectores de algunas etapas en que no había huella clara, hizo que se revea el itinerario planificado. Por lo tanto, ocupó seis noches -dos noches se pasaron en la laguna Llum porque se venía de tres días de caminata intensa (más que nada los dos primeros días) y con mucha carga. Había que evitar lesiones y se prefirió desacelerar la marcha. Con la distribución de los alimentos en Los Rápidos, cuatro noches consistió la visita a la zona de los lagos Hess, Roca, Felipe y Fonck. Por otro lado, el acceso al (y vuelta del) lago Steffen se realizó en dos noches porque se partió tarde el día de salida hacia el lago. Mientras que los ascensos a los distintos cerros de la zona (Falso Granítico, Granítico y Flores de León) se hicieron en distintas jornadas desde el camping ‘Los Rápidos’, con poco peso -solo con el cabezal de la mochila para portar botella de agua, protector solar, campera impermeable, barra de proteína, gel energético, carta y brújula, GPS y VHF. Los ascensos al Falso Granítico se hicieron en forma consecutiva (1hs 30m de ascenso y 50m de descenso). El Granítico llevó 13hs en total, y la huella hacia (y en el) Flores de León (junto a la vuelta hacia Los Rápidos) unas 7hs aproximadamente. Luego estuve por Pampa Linda y Colonia Suiza también haciendo cosas.

RO&C -¿Un listado, más o menos general, de lo que llevabas en tu mochila?

LRL – A grandes rasgos, elementos esenciales que no pueden dejar de estar en la mochila: carpa de alta montaña, bolsa de dormir, aislante, interiores térmicos, medias térmicas, medias de trekking de reemplazo, manta térmica, gorro, cuello térmico, buff, olla, vaso térmico, botella de agua, calentador, cartucho de gas butano, sandalias, pinza multifunción, cartas y brújula, GPS y VHF, botiquín, comida, etc… A su vez, además de la indumentaria que portaba al momento del trekking, llevaba en la mochila un pantalón térmico outdoor, una camisa de manga larga de secado rápido y protección UV, una remera térmica de manga larga de primera capa, un buzo térmico de segunda capa y una campera impermeable. Con respecto a la dieta, para este año incorporé un polivitamínico y multimineral en comprimidos como soporte para los nutrientes necesarios que uno precisa incorporar diariamente. Por otro lado, a la hora de confeccionar el menú posible para los días de trekking, recomiendo lentejas coral debido a su rápida cocción, y un mix de arroz con: arroz negro (bueno para los riñones), arroz yamaní integral (de energía neutra, buena digestibilidad y mucha fibra, lo cual genera mayor saciabilidad), arroz mochi (se metaboliza más lento procurando más energía por más tiempo) y arroz bastami (cargado en minerales, liviano y aromático)… Estas innovaciones se las debo a mis amigos de Dietética Karma y de SuplementSport (ambos comercios ubicados en Lanús, Buenos Aires, Argentina) que, además de la afabilidad constante en su trato, poseen diversidad de productos y actualización informativa sobre artículos necesarios para una buena y complementada alimentación.

RO&C -Tras la experiencia del trekking: ¿qué agregarías y quitarías del equipo en tu mochila?

LRL – Desde la travesía de veinte noches que realicé el pasado verano en Tierra del Fuego ya cuento con lo indispensable y mínimo a la hora de armar la mochila -estableciendo cierto orden de prioridades- para que ésta no termine pesando más de lo necesario, sabiendo que la comida se lleva una buena parte de los kilos que uno carga en travesías de gran duración. Hay elementos que quizás uno no termina usando pero que debe portarlos obligatoriamente, como el caso del VHF o quizás el de alguna cuerda. En mi caso, tampoco tuve que utilizar la pinza multifunción, aunque siempre la porto por cualquier inconveniente que pueda llegar a tener con las varillas de la carpa u otros componentes del equipo. Quizás lo que agregaría sería alguna foto de alguna persona (o personas) amadas. En momentos en donde pueden presentarse ciertas emociones frente a tanta soledad o sufrimiento (que siempre es psico-físico), alguna imagen material puede -en mi caso- operar como motor pulsional para fortalecer la rudeza cinética. Sólo lo recomiendo para aquél que se motive con este tipo de imágenes y no para con aquellos que puedan producirle alguna emoción contraria: es decir, que comience a extrañar y desear un vínculo inmediato-físico con aquello que ve. En este último caso, puede resultar riesgoso para la voluntad de uno e incluso para el grupo. Particularmente, concibo al deseo no como falta sino como potencialidad. Por eso escogería ese método de la imagen como usina de vigorosidad.

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Programamos una excursión en Ushuaia bajo dos criterios de diversa índole pero nutritivos para el tándem trekkinero: superar la cantidad de días ininterrumpidos de trekking y acampada por fuera de un centro urbano (en relación a lo experimentado desde hace un lustro por diversos espacios patagónicos), y poder hacerlo durante el traspaso de año y el cumpleaños de Juan Ignacio (1 de enero). De esta manera, nos propusimos una excursión de 20 noches por distintos valles y pasos de montaña.

Registrándonos en Defensa Civil de Ushuaia el 30/12/17, en donde confirmamos que retornaríamos a la ciudad el 19/01/2018, partimos hacia el fin de la zona urbana sobre la Ruta Nacional (RN) 3 para comenzar a caminar -con nuestras mochilas de 30kg- hasta la altura de “Mosca Loca” -puesto que el primer propósito era ingresar al Valle Carbajal y realizar el Paso Cinco Lagunas, culminando en las orillas del Khami.

En el valle, serpenteamos el Río Olivia y la laguna Arco Iris. La primera jornada nos marcó lo que íbamos a encontrar durante nuestro itinerario completo: humedales, suelo húmedo y fangoso, poco sol, lloviznas recurrentes, alteridad del ecosistema por la acción de los castores (lo cual nos llevaría a contabilizar, al final de la excursión, pérdidas y roturas de accesorios y prendas, debido: a la poca estabilidad, y a los circunstanciales resbalos que, a veces, teníamos en nuestra pisada de mojada roca, madera y vegetación). Ello confirmó la utilidad del uso de nuestras polainas. Por momentos, la marcha se vuelve lenta y permite retrasar toda propuesta de alcance de objetivos por etapas en cualquier itinerario planteado de antemano; esto sea por: la constante presencia de humedales, o por los desvíos que obligatoriamente uno debe realizar ante la influencia de los castores en los valles, los cuales conducen a efectuar una huella propia por bosques de lengas (con muchos troncos caídos-atravesados) o de ñires (con vegetación intransitable). Precisamente, por estos motivos, es importante contar, para travesías de estas extensiones y por semejantes escenarios, con mapas y brújula, GPS y VHF -aún cuando, por suerte, como nos ocurrió a nosotros, no tuvimos la necesidad de utilizar a estos dos últimos.

La primera noche, pernoctamos lindantes al Arroyo Angelito, mientras que el día de fin de año lo pasamos en el mismo valle pero a la altura de Laguna Valdivieso, a la cual llegaríamos el mismo primer día del 2018, teniendo la ocasión de divisar a un huidizo huillín en sus inmediaciones. Durante los dos días siguientes sufrimos una nevada. Nos quedamos un día completo dentro de la carpa a la altura de Laguna Mariposa. Aquí intuimos escuchar la expresión shelknam “Kuóimstènen” (que significa: “abrigarse al lado del monte”). Luego continuamos cruzando la Sierra Valdivieso, ya pudiendo avistar al majestuoso Khami, y llegando a la Bahía de los Renos, en donde nos bautizamos con el agua fueguina por primera vez -entendíamos que si esperábamos a una presencia activa del sol, podíamos estar sin ingresar al agua durante toda nuestra travesía.

Cruzando un bosque incendiado llegamos a Bahía Torito, recibiéndonos un día acorde de verano con sol radiante, ideal para bañarse en las aguas del Khami. Siguiendo el curso del Río Torito, nos propusimos dirigirnos hacia el Paso Beban, pasando por la Cascada de los Saltos. En el paisaje de naturaleza pelada de la altura del Beban, y del viento arrolladoramente silbatino, confirmamos las palabras de Lucrecio en De la naturaleza de las cosas: “es el teatro de los vientos aquellos sitios que hay más elevados”.

A diez días del comienzo de la excursión descendimos del Beban e ingresamos a un valle en donde pudimos observar –según nuestra tonalidad estética- amarillos y verdes vivaces nunca antes vistos. Bordeamos el Río Beban, e ingresando al Valle de Tierra Mayor, pernoctamos en las orillas de una sinfónica cascada -hermoso paisaje lindante de la Sierra Alvear. Aquella noche, nos vimos afectados por un juego gastronómico reparador de nuestra existencia: por un lado, entre la dulzura de la miel y el relieve agreste y, por el otro, entre el temple vigoroso del blend scotch de 18 años y la noche ventosa y helada (no supimos distinguir si nosotros los consumíamos a ellos, o si ellos a nosotros).

De vuelta en la RN 3, visitamos el ‘Centro Invernal de Tierra Mayor’, recomponiéndonos en proteínas y grasas gracias al especial y atento trato de sus anfitriones. Debíamos dirigirnos por la RN 3 hacia el Río Tristen para realizar el Paso homónimo. Este paso, hasta Laguna Margarita, nos llevó una jornada extenuante, debido a la adversidad del clima y a las pocas posibilidades de hacernos de un buen sendero para transitarlo. Desde Laguna Margarita, visitamos Laguna Bombilla y Laguna Palacios, re-encontrándonos con el Khami. Nos acercamos al complejo ‘Sur 54° Lodge’ a almorzar; al día siguiente, volvimos para desayunar (en forma abundante): precisábamos complementar la alimentación que veníamos transportando por el desgaste constante. Agradecidos por la gentileza de los dueños y su cocina.

A esta altura, debíamos comenzar el regreso hacia Tierra Mayor, debido a que, antes de volver a Ushuaia, pasaríamos por Laguna Submarino. Por lo tanto, para no atravesar nuevamente la dificultad del Paso Tristen, caminamos 25km por la Ruta Complementaria 119 hacia la RN 3 a la altura de Lago Escondido -el propósito sería: pernoctar en este lago, para luego hacerlo en el Río Tristen la noche siguiente. Vincularse con la RN 3, ya en esas fechas de enero, supone la constatación de la imantación que “el fin del mundo” efectúa para gran cantidad de turistas y aventureros: saludos bocinados de motociclistas, e incluso la cordialidad de automovilistas -en donde sin hacer autostop, se nos han ofrecido para alcanzarnos hasta Ushuaia.

Dispuestos a pernoctar unos días en Submarino, porque recién el 19/1 estaríamos bajando hacia Ushuaia, comenzamos nuestros últimos días atravesando la belleza de ese sendero y disfrutando de la espectacular cascada que anticipa el carácter distintivo de esta laguna de montaña al final de la etapa: laguna que coronó nuestro tercer chapuzón en estas gélidas aguas fueguinas. Finalmente, luego de dos noches en Submarino, partimos hacia Ushuaia por el valle que linda con el del Río Encajonado y la Sierra Sorondo, para ingresar en la Ruta Provincial 35 y llegar al Beagle.

Concebimos al excursionismo como un no habitar en ninguna parte, como una deriva paseante, como una demora vagabunda que despide toda forma de retención, como un montañoso flâneur. Por ello, ya nos trazamos un nuevo itinerario para el próximo verano…

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Pared Sur, Cerro Plata 5968 msnm.
Una idea que se venía gestando, Febrero 2018

EL PROCESO

La idea de hacer la montaña que todos vemos a diario desde la ciudad de Mendoza, por su lado más vertical y técnico; por decirlo de algún modo; siempre estuvo en mi cabeza. Este proyecto tardo en llegar unos cuatro años en los que personalmente me permitieron aprender varios aspectos acerca de la montaña y desarrollarme en esta actividad.
Como todo anhelo, uno debe aprender a disfrutar del proceso, que te lleva a lograr los objetivos que se plantean ante la vida, y también ante la montaña. Frente a estos tiempos que vivimos hoy cargados de inmediatez y de arrebato. De siempre estar mirando lo siguiente, en lugar de apreciar lo que está sucediendo.

“DEL DICHO AL HECHO”

Enero 2018/temporada alta. Como es de costumbre durante las temporadas en Aconcagua, además de desempeñar la dura tarea de portear. También desarrollamos la motivación y los proyectos; viendo qué nuevo lugar conocer o que objetivo encarar.
De este modo se presentó la oportunidad de concretar este proyecto. Un amigo y compañero: Gonzalo Catturelli, quien conocía apenas hace unas semanas tenía intenciones de ir al Plata finalizada la temporada. Le comenté lo que tenía en mente, respecto al cerro. Seguro lo iba a motivar. Hablamos de la cara sur, del acceso, de las condiciones, de la línea que escogeríamos. Vimos toda la info que tenía reunida y al cabo de unos días de trabajo, ya estábamos pensando posibles fechas para ir fuertes y bien aclimatados. La llega de esta oportunidad se venía gestando.

ITINERARIO Y RUTA

La línea elegida es una gran canaleta de pendientes sostenidas entre 50º y 60º, conocida como la “Banana”, cuenta con unos 1500 mts de recorrido desde la base hasta la cima. En su comienzo se presenta la dificultad de una gran rimaya que se debe superar para continuar con la ruta, luego de la misma no presenta grandes dificultades técnicas, salvo la calidad de la nieve o en qué condiciones pueda estar según la estación del año y su acceso.
Contábamos con dos días y medio de actividad de los cuales el día uno consistía en llegar a la Laguna del Cerro Platita 4000 mts aproximadamente, el segundo ir hasta la base de la pared y en la madrugada del tercer día hacer el intento de cumbre y bajar por la ruta normal, cargando nuestras cosas hasta llegar a la zona de los refugios de la Qª de Vallecitos

TOMAR LA DECISIÓN

Transcurrido un mes llego el día de ultimar detalles, chequear que todo estuviera en orden y aventurarse. El pronóstico consultado a través de internet no era muy alentador, figuraba que en los próximos tres días nevarían diez centímetros todas las noches, lo cual nos llenó de dudas e incertidumbres. ¿Pero de que se trata la montaña; entre otras grandes cosas; sino de incertidumbres?
Hoy en día uno puede darse el lujo de subir una montaña de manera virtual habiendo tanta información; como fotos, videos, georreferencias, cantidad de datos que te acercan cada vez más al objetivo. Recalcando el uso o mal uso de estos medios para prever el clima en dichos lugares.
Lo que brindan estos medios son sugerencias que no siempre están acertadas. Sin tomar esto como una gran verdad, lo que nos quedaría es tomar la decisión y ver qué pasa en la montaña.
En comparación a tiempos anteriores, donde toda aventura era una exploración y un constante descubrimiento; donde todo estaba por hacer.
Sabíamos que iba a nevar y nuestro plan no incluía en ningún momento una carpa, equipo de hielo o de rescate en grietas. Íbamos con lo justo para no hacer ni de más, ni de menos. Por otro lado,
sabíamos que durante la mañana un sol despejado y sin nubes cubriría la montaña. Eso nos traía a la conclusión de que lo nevado, en poco tiempo, se derretiría. Sumamos un punto de confianza y al día siguiente partimos para el cerro.

PRIMER DÍA. LAGUNA PLATITA

Camino a Vallecitos, justo antes de los Caracoles tomamos el desvió hacia la Localidad de Las Vegas. Pasada esta localidad llegamos al pequeño poblado de Valle del Sol y luego al Puesto Las Lajas. Desde ahí nos esperaba una caminata de unos 9 km de recorrido. El primer día iba a ser largo dado que no teníamos vehículo alguno.
Pasando por un increíble valle, muy distinto al que estamos acostumbrados a ver en la zona de Vallecitos; amplio, verde, con vistas al morro del negro y del Cerro Negro. Poco a poco, íbamos encajonándonos ganando altura por el arroyo Morteritos que nos conduciría a nuestra laguna.
Muy entrada la noche 11 pm aproximadamente, en la laguna buscamos un buen lugar donde dormir, preparar nuestra cena y descansar.
La noche permanecía intacta, despejada y estrellada. Cero rastros de viento o de nieve. Un lujo.

SEGUNDO DÍA. AL PIE DEL OBJETIVO

El sol nos despierta con bastante calor, un día fantástico. Al finalizar el día teníamos que estar justo debajo de la pared.
Llenos de motivación, luego de desayunar abundante decidimos subir a la cumbre del Cº Platita. Una picardía no subirlo sabiendo que teníamos todo el día por delante y estábamos a 200 mts de su cumbre.
En poco tiempo, ya en la cumbre, pudimos ver en su totalidad la Quebrada de Casas, la que nos depositaria en la base del mencionado Cerro.
Aprovechamos el tiempo para observar en detalle la cara sur, y ver a lo lejos en qué condiciones parecía estar. Después de todo tomamos la decisión de ir, cargados de dudas, no solo por lo que sabíamos del clima sino también por las condiciones de la nieve … la rimaya, etc.
Gracias a las nevadas de semanas anteriores la cara se la veía cargada y nosotros más cargados de energía y motivación. Emprendimos la bajada, buscamos nuestras mochilas y descendimos.
Encontramos la Quebrada cubierta de morrenas y lagunas de deshielo que constituían un paisaje privilegiado. Introducirse en estos valles andinos y recorrer estos lugares poco frecuentados de la cordillera para algunos puede parecer extremo, para otros es un privilegio.
De tanto en tanto, bajando y subiendo morrenas nos adentrábamos cada vez mas. Finalmente, ahí estábamos, muy lejos de la ciudad metidos en un mundo dentro de otro, debajo de la cara sur del Plata.
Tan solo hidratamos un poco y sin perder tiempo nos dirigimos hacia la rimaya, esta cubre de punta a punta todo el ancho de la pared. Iba a ser engorroso y complicado cruzarla en la madrugada con linternas, más si una funcionaba a medias y a fin de ahorrar tiempo optamos por marcar donde cruzaríamos en la noche. También aprovechamos la nieve para practicar algunas maniobras.
Volvimos a nuestro humilde vivac hecho con un cubre de una carpa y unos bastones. Nos quedaba alimentarnos y descansar. El horario de salida a cumbre era a las 2 am.
Por lo general estos itinerarios suelen hacerse de noche, no solo para favorecer las condiciones de la nieve sino también para evitar la caída de piedras. Un riesgo importante que cualquiera debe asumir en un objetivo como este.

EL ASCENSO

El despertador sonó muy temprano. La noche andina se mostraba, por sobre todo calmada, solo una briza fresca y seca recorría la montaña. Es la 1.30 am, a esta hora difícilmente uno pueda desayunar como se debe, lo importante es hidratar y arrancar. No podíamos estar más contentos de la decisión que habíamos tomado. Gracias a la info que nos proporcionaron algunos de nuestros compañeros que habían estado allí sabíamos que nos esperaban de ocho a diez horas de actividad. Nuestro objetivo estaría completo una vez bajada la ruta normal por el otro lado de la montaña. ¡Imaginar subir una montaña de casi seis mil metros por su lado más vertical y bajarlo por el otro … es un viaje!
Escalar de noche: A un ritmo tranquilo y de cierta incertidumbre llegamos a la rimaya. Recorrimos un buen tramo de ella tratando de identificar el punto marcado la noche anterior. Gracias a esto pudimos cruzar con dos simples pasos, debíamos tener especial cuidado, no contábamos con ningún equipo extra para manejar una situación de riesgo. Solo nuestras piquetas y crampones.
Nos tocó una noche sin luna por lo que la visibilidad era menor y teníamos encima el agravante de que una de nuestras linternas no funcionaba correctamente. Continuamos a buen ritmo por la pendiente de semi hielo que se presentaba luego de la rimaya de unos 50º. Teníamos que estar con todas las luces, valga la redundancia.
Subir una montaña de noche es como tener los ojos vendados, solo ves lo que el alcance de tu linterna puede dar. Nada quita que no sigas avanzando, es parte de la actividad.
Continuamos por la pendiente de excelente calidad concentrados. Parecíamos estar en el “codo” de la banana, a unos pocos metros un roquerío ubicado hacia el suroeste, nos proporcionó la pausa que necesitábamos, un poco inestable de rocas sueltas pero lo suficiente como para beber unos sorbos de café y comer unas galletas. Vemos el amanecer y con él; la llegada del calor al cuerpo.
Ya en la mitad del recorrido la pendiente pasa de 50°-60°. Disfrutando y ansiosos creemos que nos pueden faltar unas tres horas de marcha a buen ritmo para llegar al filo cumbrero, así nos topamos con un “balcón” justo debajo de lo que sería el último tramo. Obviamente nos paramos a descansar, se podía observar a lo lejos la ciudad de Mendoza, Las Vegas y el Dique, disfrutamos del sol y aprovechamos para tomar unas fotos.
Una pequeña banda rocosa separa el último tramo del resto de la ruta, al poco tiempo uno de nosotros se adelanta para ver a que distancia del filo estábamos, podíamos ver el filo cumbrero pero continuamos por la nieve en dirección oeste para salir más cerca de la cumbre y cumplir con la totalidad de la ruta. La nieve ya no era del todo buena, el sol estaba haciendo lo suyo.

Por radio le comunico a mi compañero que creo ver la cumbre. Veo un gran filo blanco y ondulado, como de merengue, muy cargado de nieve. Seguimos un poco más; con un esfuerzo más de cabeza que de piernas nos montamos a ese filo, del otro lado, veo el helicóptero Lama enterrado de la brigada de rescate. Testimonio de un accidente tiempo atrás. Gracias a este indicio nos damos cuenta de que la cumbre está a unos pocos pasos.
Pudimos planear y concretar el desafío de subir los 1500 mts de nieve/hielo de la cara sur del Plata; llegando al punto más alto del Cerro por nuestros propios medios. Una felicidad y emoción enormes nos recorría el cuerpo. Estábamos en la cumbre.

BAJADA Y POSIBILIDAD DE HACER UNA 360°

Transcurrida una merecida siesta de cumbre comenzamos a bajar con tranquilidad. Pudimos apreciar toda la ruta normal en su totalidad. La hermosa vista hacia la Quebrada de la Jaula, del C° Tupungato, Nevado del Excelcior y el más grande, el Aconcagua.
Teniendo varias horas de actividad acumuladas en el cuerpo la bajada se nos hizo eterna, demoramos mucho más de lo pensado. La idea original era bajar hasta la zona de los refugios y depositar toda nuestra confianza en algún buen “samaritano” que nos baje a dedo. Desafortunadamente para cuando llegamos allí eran las cinco de la tarde. Si alguien tenía que bajar ya lo había hecho.
Evaluamos la situación y optamos por continuar descendiendo con la suerte de encontrar a alguien en el camino, aun sin toparnos con nadie nos dimos cuenta de que sin querer estábamos haciendo una travesía de 360° pasado nuestro punto de partida y teniendo acumuladas en el último día mas de 15 hs de actividad.
Finalmente llegamos al asfalto donde, con un poco de suerte nos pudieron acercar unas personas al dique de Potrerillos, ya que para ese entonces, el último colectivo de vuelta pasaría por allí.

CONTACTO:

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Relato enviado por Federico Brusco
Fotografías: Gonzalo Caturelli

La entrada Pared Sur, Cerro Plata, una idea que se venía gestando, Febrero 2018 se publicó primero en .

Ésta crónica tiene lugar en una senda que es parte de la Huella Andina: el tramo Seccional Arrayanes – Punta Mattos. Es una senda que tiene una dificultad exigente y es una caminata de larga duración, pero el primer atractivo sirve como punto de retorno, lo que nos facilita la caminata.
La primer parte de ésta senda tiene uno de los atractivos escondidos del Parque Nacional Los Alerces que merece la pena ser visitado: Laguna Escondida.

Crónica:

El verano decidió terminar antes de lo que uno termina de desarmar un campamento; estaba casi de paso en el hermoso camping del Río Arrayanes, ese lugar donde el río se vuelve manso y verde esmeralda y por la tarde los zorros se acercan a la orilla del río. Era mitad de febrero y la temperatura había bajado bastante, a punto de blanquear la cumbre del Cerro Alto El Petiso.

Por la noche los guardaparques de la seccional Arrayanes y el cuerpo del ICE me invitaron a cenar; con el frío que hacía ese guiso con morillas tenía un sabor a hogar que alegraba el corazón. Mientras cocinábamos, los guardaparques me comentaron sobre la senda que lleva a la Laguna Escondida, “es exigente, pero vale la pena”, me dijeron.

Y no exageraban. Al día siguiente salí temprano; dos chicas uruguayas se sumaron a la aventura. Nos registramos en la seccional y partimos. Desde la seccional se camina por un senderito hacia la derecha, perpendicular a la ruta, se cruza la ruta y empezamos a subir. La senda es exigente, especialmente la primer hora de caminata: una subida constante, sin tregua; pero la vista… La vista que tiene esa cuesta es increíble: el lago Menéndez y el glaciar Torrecillas, el río Arrayanes y el Lago Verde. Vale la pena sentarse a recuperar el aliento a los pies de algún coihue de tamaño extra large.

Después de pasar el bosque se llega a una zona mas o menos plana llena de cañas colihue; la humedad se siente en el aire y se pueden ver algunas frutillas silvestres con suerte y buen ojo. Por el cañaveral es una hora más de caminata, más suave, con menos desnivel.

Desde que salimos caminamos a buen ritmo aproximadamente dos horas; pasado el cañaveral se llega a una playa amplia, de pasto y arenilla: nuestro destino final, Laguna Escondida.

¿Qué tiene de especial ésta laguna? No solo el lugar es un espacio tranquilo, sino que es uno de los pocos reservorios de puyenes, un pequeño pez nativo que sobrevivió a la era de la glaciación y que en algunos lugares se encuentra amenazado por los salmónidos (http://www.mma.gob.cl/clasificacionespecies/ficha11proceso/FichasPAC_11RCE/Galaxias_platei_11RCE_03_PAC.pdf)
Es un tesoro escondido en el medio del Parque Nacional Los Alerces.

Almorzamos y aprovechamos el reparo del bosque para descansar. Después de unos mates, emprendimos el regreso. En poco más de una hora y media estábamos de vuelta en el camping del río Arrayanes.

Datos:

• Es obligatorio el registro de trekking en la seccional de guardaparques que está a la entrada del camping.
• Distancia total: 3, 8km ida y vuelta.
• Duración: 3:30hs – 4hs ida y vuelta semicircular.
• Dificultad: media (por desnivel), la senda está bien señalizada.
• Se recomienda el uso de bastones (especialmente para la bajada) y llevar agua.
• La laguna está dentro de un Parque Nacional, por lo tanto está prohibido hacer fuego en toda la senda y en la laguna.
• Se recomienda la práctica de las técnicas de bajo impacto ambiental (regresar con la basura, no dejar ni enterrar papeles, etc).

*Lic. Brenda Ailin Segurel
Relaciones Internacionales
Asociación Amigos de la Patagonia
Asociación Amigos de los Parques Nacionales

La entrada Huella Andina: Sendero Laguna Escondida – Parque Nacional Los Alerces, Chubut se publicó primero en .

En todo el mundo existen redes de senderos de largo recorrido. Tal vez las historias más conocidas que hemos escuchado hablan del Camino de Santiago de Compostela o del Pacific Trail. Y en Argentina, la Huella Andina.

¿Qué es la Huella Andina?

Ubicado a lo largo de la Cordillera de los Andes, es un sendero que busca unir Lago Aluminé (Neuquén) con Lago Baguilt (Chubut). La Huella Andina tiene el encanto de cruzar cinco Parques Nacionales (PN Lanín, PN Nahuel Huapi, PN Los Arrayanes, PN Lago Puelo, PN Los Alerces) y parte de la Reserva de Biósfera Andino Norpatagónica.
La senda troncal tiene una longitud de 560 kilómetros y pueden hacerse distintos tramos (etapas) según la experiencia en senderismo que se tenga. Hay etapas cortas, de pocas horas de duración, y etapas que requieren un poco más de experiencia y equipo.

Una de las etapas que permite enamorarse de éste tipo de actividad es la senda que sale del Arroyo Cataratas (Villa Traful) hasta el centro de esquí Cerro Bayo, en Villa La Angostura.
La senda puede hacerse tanto en un día como por etapas (recomendable) y se puede transitar en ambos sentidos. Si bien es una senda exigente y requiere ir con guía o tener conocimiento de macheteadas y mapas, es una buena senda para iniciarse en las travesías de montaña.

Ésta es la crónica de la salida:

Etapa 1: Arroyo Cataratas – Tapera Lagos

Salimos temprano para poder caminar con tiempo; si bien es verano y tenemos luz hasta tarde, no nos divierte que la noche nos encuentre de sorpresa. Conseguimos que alguien nos lleve de Traful hasta el arroyo Cataratas, donde está el cartel que da inicio a la aventura. La senda sube sin piedad, pero estando dentro del bosque de coihues el aire es súper agradable.

Subimos aproximadamente 50 minutos hasta cruzar la tranquera y entrar en el bosque de lengas, donde el terreno se aplana un poco. Caminamos por una zona de árboles caídos, y bajamos un poco hasta el cruce del arroyo Las Viejas. En este punto tenemos a nuestra izquierda la cadena del O´Connor y a la derecha la cadena del Montes de Oca.

Ahora viene la parte divertida de hacer ésta travesía en verano: cruzamos el río y seguimos por el valle saltando a un lado y al otro del río Cataratas a unas 13 veces. Desde que comenzó la senda hasta éste punto son unas 4 horas de caminata. En uno de éstos cruces el estómago empezó a pedirnos algo, así que buscamos un poco de sol entre los árboles y almorzamos ligero. A medida que avanzamos nos vamos sorprendiendo con el bosque y los arroyitos que lo cruzan, con las flores de montaña, las aves. El aire es fresco y la caminata, aunque larga, es agradable.

Poco después llegamos a la zona de acampe y fin de la etapa Arroyo Cataratas – Tapera Lagos.

La Tapera está en un mallín llano, rodeado de montañas y atravesado por un arroyito. Es el lugar ideal para estirar las piernas, comer algo y armar el campamento. Todavía tenemos luz, lo que nos permite explorar las cercanías, en especial las pampitas húmedas del otro lado del arroyito, donde llegan los últimos rayos tibios de sol.

Los que participamos de ésta salida somos partidarios de no hacer fuego, asi que una vez que encontramos el calentador en la mochila, preparamos la cena: un fantástico arroz deshidratado con caldo. Y chocolate de postre, viendo las estrellas entre los dos cordones de montañas.

Somos un grupo que viaja liviano, nuestro campamento consistió en estirar los aislantes y poner las bolsas de dormir al reparo del rocío, pero con buena vista a las estrellas.

Etapa 2: Tapera – Cerro Bayo

A la mañana siguiente, después de un desayuno liviano, emprendimos la segunda etapa de la travesía.
Solo al principio hay una subida donde dejamos atrás el bosque de lengas para asomarnos a un sol hermoso, desde donde se empieza a ver el lago Nahuel Huapi.
Este mallín de altura tiene una de las vistas más hermosas a medida que se avanza hacia el valle del Ujenco: se ven filos, arenales, bosques, el lago. Es una foto increíble.

Y también empieza la otra parte divertida de la senda: un descenso por un arenal que hace uno sienta que está caminando en la luna.

Para éstas horas, el sol ya estaba bien arriba, por lo que apretamos el paso un poco para adentrarnos de nuevo en el bosque y el valle del Ujenco. La senda sigue un sube y baja por el faldeo de los cerros hasta desembocar en la base del centro de esquí Cerro Bayo.

Llegamos a la base después de unas 4 horas de caminata desde la Tapera, con la alegría de quien durmió en la montaña y vió unos paisajes increíbles.

Si todavía hay energía para caminar un poco más, a un kilómetro de la base del centro de esquí y en dirección hacia Villa La Angostura, está el acceso a Cascada Río Bonito. De la ruta hasta el mirador de la cascada son poco mas de 200 mts de caminata. La cascada es un salto de unos 35 metros que caen en una hoya de agua verde esmeralda. Imperdible.

Datos importantes:

• Si no se tiene experiencia en travesías largas, se recomienda ir con guía.
• El registro de trekking es obligatorio, puede hacerse de forma online en: www.nahuelhuapi.org
• La senda puede hacerse en sentido Traful-Angostura (más exigente) o Angostura-Traful (menos exigente, ya que se parte desde una elevación mayor).
  En ambos casos, coordinar transporte:
  ► Si se llega al Río Cataratas, Traful está a 8 kilómetros.
  ► Si se llega a la base del Cerro Bayo, Villa La Angostura está a 9 kilómetros.
• Si bien existe una zona de fogón en la Tapera, está prohibido hacer fuego.
• La Tapera no tiene servicios, por lo que todos los residuos que se generan deben seguir viaje hasta el final del recorrido.
• Se recomienda llevar zapatillas de vadeo o de recambio.

* Licenciada en Relaciones Institucionales / Andinista, Club Andino Villa La Angostura
Directora de RR.II. en la Asociación Amigos de los Parques Nacionales

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Cuando las ruedas de las motos se habían acostumbrado al ripio, a la arena y a la soledad de la estepa patagónica se abrió, de repente, un cañadón de tal belleza, que nos dejó sorprendidos. Habíamos llegado a El Saltillo, impresionante formación geológica tallada durante miles de años por el Río Chico sobre antiguas formaciones volcánicas.
Atrás habían quedado, momentáneamente en el olvido, los casi 160 kilómetros transcurridos desde Las Golondrinas, paraje cercano a El Bolsón. Vagos, también, los recuerdos de un ñandú al que le pasamos muy cerca, de  las fincas como islas en la inmensidad del desierto, de los pueblos en donde el tiempo corre distinto.

En la provincia del Chubut y a unos 25 kilómetros del pueblo de Cushamen, se encuentra este lugar adonde habíamos arribado.
Nos quedamos allí casi tres días , disfrutando de sus cascadas y pozones.
Los cielos nocturnos de la estepa, claros de tantas estrellas, nos sorprendían a la vera del fuego. Las charlas, anécdotas y mates se extendían entonces largo rato después del crepúsculo. Mientras tanto, la carne adquirida en Cushamen se cocinaba sobre las piedras planas que usábamos como parrillas o sartenes, según a gusto de la interpretación.
El amanecer nos sorprendía a los que dormíamos junto al fuego y luego del desayuno nos dedicábamos a la contemplación, a la exploración y a realizar caminando cortos recorridos por los alrededores.

La fauna es rica y variada, prueba de esto es la cantidad de huellas y excrementos que se observan en el lugar.
La rala vegetación propia de la estepa, se manifiesta en diversas y llamativas especies.
Las aguas están pobladas de truchas, por lo que la pesca es otro de los atractivos del lugar.
Geológicamente el lugar es muy atractivo para la observación de las distintas formas rocosas. Caminar orillando el río, nadar en sus aguas, ascender las formaciones rocosas, conducen a constantes sorpresas.

Si bien en escaso número, el lugar se utiliza para la ganadería. Si no se lleva  agua potable y se utiliza la del río es muy aconsejable una adecuada purificación.
Por los vientos propios de la patagonia y por el fuerte sol, es recomendable llevar carpa donde refugiarse.
Hay poca leña, la cual puede conseguirse más facilmente  buscando sobre la costa del río.
Fabián Delaunay y Matías Lerena fueron mis compañeros en esta aventura.
Disfrutando del lugar, casi sin darnos cuenta, se nos escurrió el tiempo para estar allí.
Tras levantar el campamento, nos fuimos alejando  concentrados en la conducción de las motos, tal vez por eso no dolió la despedida. Atrás fué quedando el Río Chico y su paciente labor. Seguramente, ahí seguirá tallando la roca, palmo a palmo, por miles de años más.
Como llegar:
El camino presenta “serruchos” y sectores arenosos. Es recomendable transitarlo con vehículos 4 x 4 aunque con tracción simple también es viable. En moto, conviene estar entrenado en este tipo de geografía y andar con precaución.
Desde Cushamen sale hacia el sudeste un camino que llega a un puente sobre el Río Ñorquinco. Al cruzarlo, pocos metros más adelante y a la izquierda hay un cartel que indica el camino a El Saltillo.  Tras aproximadamente 16 kmts desde el puente nombrado el camino se bifurca dejando en el medio una vivienda. Hay que tomar el camino de la izquierda (faltan aún unos 9 kilómetros para llegar). Más adelante hay  un grupo de casas de adobe, desde ahí se continúa hasta el mirador de “El Saltillo” y alrededores.
Nota1: A lo largo del recorrido desde Cushamen a El Saltillo hay otros caminos y sendas no nombrados en la descripción para evitar confusiones. Por ejemplo el que va al Puente sobre Río Chico.
Nota 2: Las distancias señaladas no son exactas, es recomendable consultar y llevar cartografía y/o imágenes para una mejor orientación.

Fernando Ottone, coordinador de Nómades Aventura.
Cel: 011 15 3202 2989 (WhatsApp)
Email: nomadesaventura@yahoo.com.ar
www.nomadesaventura.blogspot.com.ar
Facebook: www.facebook.com/nomades.aventura

Nómades Aventura: cursos y talleres de supervivencia, autosuficiencia y permacultura.

Los contenidos educativos de los cursos y talleres son adaptables a las distintas edades y experiencia de los participantes. Están destinados a grupos escolares y pre-escolares, secundarios, terciarios, universitarios, scouts, clubes, guías e instructores de empresas turísticas y agrupaciones que por sus actividades deban estar entrenados en estas disciplinas. Las fechas y lugares son a convenir.

Además, durante el año, Nómades Aventura realiza actividades dirigidas al público en general, en sitios apropiados al tipo y nivel de los participantes.

Otros servicios que ofrece Nómades Aventura:
Planificación y Diagramación de actividades dirigidas al público de emprendimientos turísticos en áreas naturales.
Trabajos fotográficos y video-filmaciones de naturaleza y actividades de aventura.

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En esta entrevista, Martín nos cuenta su viaje y da varios tips para los que se propongan disfrutar la hermosa aventura de recorrer la Huella Andina.

– Martín, contanos un poco de vos: ¿hace mucho disfrutás del trekking? ¿hiciste salidas extensas antes de hacer la Huella Andina?

Siempre me gustó la vida al aire libre y los campamentos. Es algo que aprendí a amar gracias a mi familia y al movimiento Scout, del cual formo parte actualmente como dirigente.

Específicamente el “trekking”, es decir, excursiones a pie en terreno agreste, son mi actividad preferida. Todos los años hago salidas a la montaña, desde los 14 años, y con la mochila puesta (campamento volante) desde los 17.

Antes de hacer la Huella Andina, mi salida más larga a pie había sido de 5 días. La Huella me llevó 42 días, de los cuales 34 fueron de caminata.

– ¿Hiciste alguna preparación física antes?

La actividad física siempre es buena. Durante el año ando mucho en bicicleta, camino bastante para ir a trabajar y paso gran parte del día en movimiento. Unos meses antes de la Huella empecé a prepararme con mayor intensidad, yendo al gimnasio y caminando todos los días una hora con la mochila puesta. No soy un deportista, pero trato de mantenerme en estado saludable.

– Contanos cual es la lista con la que armaste tu mochila y el equipo para el viaje

ROPA DE USO DIARIO
– Remera sintética
– Pantalón de secado rápido
– Sombrero sintético para el sol
– Cuellito tipo «buff» de merino (blanco para el sol)
– Zapatillas de trekking
– Medias de merino
– Anteojos de sol

MOCHILA

Peso base de la mochila: 6,4 kg aproximadamente, elementos en la mochila:

PRINCIPALES 4 (2,9 kg)
– Mochila de 48 litros
– Carpa para 1 persona (con piso adicional)
– Bolsa de dormir de pluma – 7°C
– Colchón inflable (no autoinflable)

ROPA (1,2 kg)
– Camiseta manga larga de merino con cierre
– Campera impermeable (sin abrigo)
– Campera de pluma (en bolsa casera sirve de almohada)
– Pantalón desmontable
– Calzoncillo extra
– Medias largas extra de merino

COCINA (0,28 kg)
– Olla de titanio con pico para 1 persona (sirve como olla, pava, taza)
– Calentador portátil tipo «araña» (a veces usé garrafa, no siempre)
– Mate+bombilla
– Tenedor-cuchara (partido al medio)

ASEO (0,35 kg)
– Toalla de secado rápido
– Papel higiénico
– Jabón blanco
– Cepillo de dientes chico + pasta concentrada
– Peine

BOTIQUÍN DE 1° AUXILIOS (0,2 kg)
– Venda elástica de 10 cm.
– Gasas de 10×10 (2 unidades)
– Alcohol yodado
– Pastillas de carbón
– Ibuprofeno
– Antialérgico

ELEMENTOS VARIOS (1,5 kg)
Electrónica: celular + cargador, cámara automática + funda + cargador, linterna LED chiquita.
Orientación: mapas de la Huella + mapa rutero + brújula plástica.
Kit de reparación: aguja + hilo, cinta aisladora, parches, tubo de aluminio para varilla.
Otros: navaja sencilla liviana, anotador de bolsillo + lápiz (partido al medio), fósforos (cajita chica), encendedor, gomitas elásticas, bolsitas de nylon, soguín de 3 metros, cubre mochila.
Pesca: caña para mosca, reel, moscas (en latita de vetún), linea extra.
(Las bolsitas son caseras, hechas con aislante hidrófugo + hilo y aguja)

– Luego de haber recorrido la Huella Andina harías algún cambio en el equipo que armaste, ¿agregarías o quitarías algo?

Haría algunos cambios, sí. Como ustedes saben, con cada travesía se aprenden muchas cosas. Mi tendencia es con el tiempo llevar cada vez menos cosas, para cargar con menos peso y disfrutar más plenamente de la caminata.

Hace dos años fue que comencé a incursionar en el tema “peso” de la mochila. Fue a raíz de una tendinitis que tuve, por sobre esfuerzo, seguida de una rehabilitación. Me planteé la necesidad de llevar una carga liviana para ejercer menor presión sobre los talones. Empecé a armar listas, pesando objeto por objeto. El resultado fue que pasé de cargar aprox. 12 / 15 kg de peso base, a 5 / 6 kg aprox. Al volver me di cuenta que podría llevar incluso menos.
Para el que le interese, tengo un artículo publicado sobre el tema en el siguiente link: homotheoreticus.wordpress.com

– ¿Qué llevabas en las etapas para comer?

La Huella está muy bien armada logísticamente para que nadie se muera de hambre. Hay puntos de abastecimiento generalmente en cada cabecera de etapa. A veces hay puntos de abastecimiento cada dos días y lo máximo cada tres. Si bien las proveedurías de los campings suelen ser caras y ofrecen poca variedad, para el caminante agotado son más que suficientes. En las etapas de conexión se pasa por localidades con más variedad y precios.

Llevaba siempre poca comida para no cargar con mucho peso. Mi comida diaria era básicamente:

a) Un buen desayuno antes de arrancar la caminata del día. Podía ser un café con galletitas, avena, cereales, algo con bastantes calorías.

b) Un almuerzo ligero, que generalmente era atún o fiambre. Armaba los sandwiches antes de salir, para no cargar con latas.

c) Alimentos para “picar” todo el camino: barritas de cereal, bizcochitos, galletitas, granola.

d) Cenaba temprano y como ya estaba instalado, podía tomarme mi tiempo para cocinar. Todo dependía de lo que había disponible: desde polenta hasta una buena milanesa. Muchas veces no cocinaba por el cansancio y comía frío.

Llevaba siempre sopas instantáneas, que yo llamo “sopas de emergencia”, algo de granola o cereal de más por las dudas.

No llevaba bolsas enteras de arroz o fideos, solo la cantidad mínima. Todo lo compartía y hacía intercambios con otras personas. Creo que no convienen los paquetes enteros de arroz, porque alimentan poco, tardan en hacerse y pesan mucho.

Extrañé mucho el mate, porque no llevé yerba ni termo. Tomé mate cuando compartía fogón con algún grupo de campistas; y al final de todo, compré yerba para el Lago Baguilt. Fue mi momento de despedida de la Huella.

– Llevaste una caña de pescar, contanos cómo y dónde te fue bien con la pesca.

Me encanta pescar desde que me enseño mi papá en Tierra del Fuego, donde me crié. A la Huella llevé mi caña de mosca n° 5, con línea de flote, que es bastante versátil. Si quería que se hundiera un poco pescaba con streamer, si no, con seca.

Como muchos sabrán, los mejores horarios para pescar son a la mañana temprano y a la tardecita / noche. Pero yo a la mañana estaba ocupado caminando y a la noche estaba cansado de tanto caminar… así que pesqué menos de lo planeado, pero cuando lo hice me divertí mucho.

En Villa Pehuenia saqué una linda trucha que hicimos con mis amigos a la parrilla. Después cuando ya estaba solo, saqué una en el Lago Krugger. Se me escapó una trucha-monstruo en el río Arrayanes, que peleó 40 minutos y directamente no la pude sacar. En otros lugares no tuve suerte; pero como otros pescadores entenderán, lo lindo de la pesca con mosca es “castear” y disfrutar de la belleza del lugar, con o sin pique.

– Un tema importante es el agua. ¿Qué estrategias usaste con esto?

La Huella Andina pasa constantemente por fuentes de agua potable: arroyos, ríos y lagos. Es un verdadero lujo. Para que se den una idea, terminaba llevando una botella de apenas medio litro y me sobraba, porque la recargaba constantemente. Lo máximo que llevé en un tramo fue 1 litro y medio, como excepcional.

No usé filtros ni pastillas potabilizadoras, porque el agua es muy pura. Si dudaba de la limpieza simplemente seguía hasta el próximo arroyo. Lo único que hay que evitar es el agua estancada o la que está muy cerca del ganado.

– Contanos sobre el pernocte al final de cada día, ¿qué tal los campings donde estuviste? ¿Te pasó pernoctar solo? ¿Cómo fue esa experiencia?

Toda la Huella Andina cuenta con áreas asignadas para acampar. Excepto en caso de necesidad y que “te agarre la noche”, es importante respetar estas áreas, con el fin de generar el menor impacto ambiental posible.

En casi todas las etapas existe la posibilidad de encontrar un camping con el mínimo de servicios, al principio o al final. Está en la planificación de cada uno, calcular las horas de caminata diarias y prever dónde pasar la noche.

Hay varios tramos que no tienen camping con servicios, solo zonas agrestes. Para mi gusto son las mejores. Cuando acampé solo, por ejemplo en Tapera de Lagos, camino a Villa La Angostura, la experiencia fue tremenda. Pero uno nunca está solo del todo, lo acompaña el fuego y los sonidos del bosque.

– ¿Qué etapas fueron las más duras y por qué?

Yo no hablaría de etapas “duras”, como de un sufrimiento, porque amo el trekking y disfruté haciendo toda la Huella. Sí podría decir que hubo etapas más difíciles que otras, debido a la exigencia física, pero estas son siempre las más hermosas. La etapa al Lago Krugger es de las más exigentes, pero fue una de mis favoritas, al igual que el paso a Quillén.

Haciendo una excepción, hubo un momento que sí podría considerar “duro”, pero porque el camino no estaba señalizado. Me refiero a las etapas de Moquehue a Ñorquinco, que costaron mucho por tener que ir campo traviesa, sin sendero, y la lluvia empeoró las cosas. Lo viví como un desafío, pero al empezar no sabía que el tramo estaba deshabilitado. Esto no es un problema si el que va a hacer la Huella se informa previamente del estado del tramo.

– ¿Alguna anécdota linda que vas a atesorar en la memoria?

Fueron muchos días y muchos lugares, y cada día fue una anécdota distinta. Algo que me llamó la atención es la hermandad que se genera espontáneamente en el sendero… la gente me invitaba a compartir el fogón, el mate, la comida. Todos querían escuchar historias sobre el camino, en un clima de paz y generosidad totalmente espontáneos, sin distinción de edad ni lugar de origen. No me voy a olvidar más de la cálida recibida que tuvimos en el camping de «Doña Rosa», en Ñorquinco, cuando llegamos totalmente mojados con mis amigos desde Moquehue. También hubo un grupo de chicos de Mendoza en particular, que me impactó por su espíritu alegre, tan sano y positivo. Hice amigos de muchos lugares, todos con sus historias… incluso de otros países. Cada cual contaba cómo había pasado los difíciles días de lluvia, en qué lugares se habían perdido, cuántas ampollas tenían en los pies, etc. Lamento no poder mencionarlos a todos, pero estoy muy agradecido de haberlos conocido.

Por otra parte, la Huella Andina tiene algo único que no tienen otros senderos: es una vivencia en su totalidad. Son tantos días y tantas horas de caminata lo que la hace tan especial: el contacto pleno con la naturaleza, el tiempo de silencio para reflexionar, el cambio total de rutina, la vida nómade y la austeridad. Todo esto hace que la Huella se convierta en un largo camino reflexivo, personalísimo, del cual uno vuelve renovado interiormente.

– En los últimos meses se canceló oficialmente el proyecto Huella Andina, pero los senderos siempre estarán allí.
Entonces, ¿qué le dirías a aquellos que están pensando en recorrerla?

La Huella Andina se pueden recorrer y el mayor desafío es la fuerza de voluntad. Me refiero a la Huella completa. Hay que estar decidido a hacerla y ser consientes de que habrá muchos obstáculos en el camino. Pueden tocar etapas deshabilitadas, haber lugares sin información suficiente, días con lluvia y frío, pero si uno se lo propone puede salir siempre adelante.

La clave es prepararse en dos aspectos:

1. Planificación: armando un equipo eficiente con tiempo, no necesariamente el más caro, pero sí liviano como para viajar cómodos. Habrá que estudiar el camino, para lo cual existe una fantástica guía gratuita en Internet con mapas y notas: enlace a la guía 2014 de la Huella Andina

2. Estado físico: haciendo actividad física todas las semanas, saliendo a correr, en bicicleta, acampando periódicamente, caminando y subiendo las escaleras con la mochila puesta, etc.

Los últimos consejos son:

Informen sobre su itinerario en cada centro de informes, en cada camping y en cada sede guarda parque posible. Esto les va a garantizar una mayor seguridad.

Consulten sobre el estado de los senderos. La mayoría de los senderos deshabilitados, pueden hacerse alternativamente por ruta.

Y por último, si quieren disfrutar más plenamente de la Huella, estudien la naturaleza con sus animales y sus plantas. Así aprenderán mejor a valorarla y cuidarla.

La Huella Andina es una experiencia única y personal. Estoy seguro de que los marcará de por vida. Si tienen el tiempo disponible, anímense a hacerla completa. Solo hay que ponerse la meta y prepararse con tiempo.

¡Que tengan buenas caminatas!

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Enlaces recomendados sobre la Huella Andina:

• Huella Andina recorrida completa por primera vez: entrevista a María Taurizano, quien recorrió la Huella Andina completa por primera vez.
• Cómo armar una mochila liviana para la Huella Andina: excelente artículo de Martín Lizondo acerca de como preparar el equipo y la mochila para un trekking de larga travesía.
• Guía 2014 de la Huella Andina: guía detallando cada etapa y sendero de la Huella Andina
• Grupo en Facebook de la Huella Andina: para compartir las experiencias entre los senderistas que la han recorrido y quienes están planificando caminarla, ¡ sumate !
• La Huella Andina en Google Maps: trazado de las etapas de la Huella Andina

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La entrada Huella Andina: más de 600 km de increíbles senderos en la Patagonia Argentina se publicó primero en .

Nuestro modo de viaje en la etapa de bicicleta (y de la cual nos enamoramos) se llama “ciclo-camping”. Es parecido al ya más conocido Cicloturismo, pero en lugar de pedalear de día y dormir en hotel/hostel de noche, ponemos la carpa en algún lugar agradable. Para los viajeros baratos (¿ratones?) como nos, existe la posibilidad de hacer “acampe libre” tranquilamente en gran parte de Europa (tenemos entendido que en España y Portugal se ponen la gorra pero no lo comprobamos por nuestro recorrido), siempre y cuando no se ponga la carpa cerca de la casa de nadie que nos venga a tirar la bronca. A pesar de nuestro amor con el acampe libre y el ciclocamping, recolectamos suficiente información como para describir un poco sobre los campings europeos:

Europa occidental:

No vamos a hacer un “recorrido” por TODOS los países que visitamos porque sería aburrido, pero vamos les contamos sobre los que más tiempo estuvimos y que mejores sensaciones nos dejaron.

Italia

En la tía patria (?) tuvimos la suerte de poner la carpa en algunos lugares, y usamos camping organizado (¡un campeggio!) en Trieste, una pequeña ciudad al noreste del país, en el límite con Eslovenia. Fue el primer país donde nos encontramos con lo que luego se convertiría en “normal”: Los campings preparados para motorhomes, donde te cobran el enchufe si querés usarlo, no hay luz en las parcelas de acampe… pero bueno, estábamos en Trieste, una bellísima ciudad portuaria. La ducha con agua caliente estaba incluida en el precio.

Lo que sí… ¡¡fue el lugar más frío de todos los que acampamos porque el camping estaba en la punta del monte!! Vestidos adentro de la bolsa de dormir, con buzos y pantalones de invierno jaja y bueno, era el camping más barato por la lejanía.

Los precios en Italia van desde los 5 euros por persona por día y 10 por carpa en adelante (la carpa se paga una vez sola, igual es caro), en ciudades “baratas” como Trieste, mientras que en puntos turísticos como Roma y Florencia, todo sube: entre 8-10 por persona por día.

Croacia

Este país fue un descubrimiento para nosotros. Combina excelentemente la playa, con ruinas del antiguo Imperio Romano y unas joyas naturales excepcionales, sobre todo en sus parques nacionales (Plitvice, Krka, etc). El acampe libre es muy fácil de lograr y los precios de los campings organizados son bastantes más bajos que en su vecina Italia. Es muy favorable que el país no tenga TAN inculcada la cultura del turismo (por cuestiones políticas-históricas recién ahora se está accidentalizando, quiero decir occidentalizando fuertemente), lo que lleva a que mucho sea menos empaquetado, y por ende, (al menos para nosotros) mas disfrutable.

Los precios oscilan entre los 3-4 euros por día por persona. En algunos lugares cobran la carpa, en otros no. Depende de que tan turístico sea.

Alemania

Hicimos “camping organizado” una vez sola en el más de un mes que pedaleamos en Alemania. Nos resultó caro en un momento en que la plata ya nos escaseaba, y sumado a la facilidad del acampe libre que hay en los estados germanos, todo nos llevó a utilizar poco los campings. Sin embargo, eso no fue motivo para que nos paremos en la entrada de cada uno que pasábamos y miráramos los precios y las comodidades que tenían.

En general estaban repletos de motorhomes (acá ya no se veían las “casas rodantes”), con acceso a electricidad en cada parcela, espacio de lavado de ropa/platos, restaurant, wifi (en algunos la señal llegaba incluso en los sectores de carpa, y en otros, solo en los restaurantes dentro del camping), etc. A pesar de todos los lujos de los que disponían, en este país fue el primero en el que vimos que se cobrase por usar la ducha. Una tarifa aparte y cronometrada (algo así como un euro cada 3 minutos de ducha). El mismo modus operandi lo encontramos en muchos de los campings de los países de “primerísimo” mundo.

En Alemania también empezamos a utilizar una página de hospedaje para ciclistas (www.warmshower.org) que nos sirvió para acceder a muchos contactos que nos abrieron las puertas de sus casas para dejarnos dormir en sus livings, y nos permitieron ducharnos (todo de onda, claramente, la idea de la página es la solidaridad entre ciclistas). Muchos de esos contactos se convirtieron en buenos amigos luego, y la gran mayoría tenían grandes historias de viajes, y por supuesto, grandes consejos de acampe adquiridos en esos viajes, cosa que nos fue nutriendo para nuestra experiencia.

Dinamarca

En el país del norte existen los Shelters, que son como cabañas o zonas de acampe gratuitas en zonas naturales que otorga el Estado a los viajantes (nacionales o extranjeros, indistintamente). Uno no se puede quedar más de dos días seguidos en los shelters, pero que más querés. Las cabañas o espacios de acampe tienen, en general, lugar para hacer fuego cerca y el pasto cortado alrededor. No disponen de duchas pero es común encontrar baños públicos en muy buen estado a lo largo de las rutas danesas.

A pesar de esto existen campings en muchas de las ciudades turísticas. Estos son más baratos que los hoteles y hostels (tomemos en cuenta que es uno de los países más caros del mundo. Sí, el mundo, entero) pero estaban fuera de nuestro alcance. La noche por persona rondaba entre los 10-12 euros y la carpa unos 10 euros agregados, además que si te querías bañar había que pagar aparte. En conclusión la cuenta daba aproximadamente 28-30 euros por noche por pareja. Fuera de nuestro presupuesto. Out. Fuori de la copa.

Estaban llenos de motorhomes y como, por los que vimos nosotros, estaban siempre cerca de las ciudades turísticas, había mucho viejito copado dando vueltas.

Si les interesa saber un poco más sobre Dinamarca y sus shelters, les dejamos el link (tiene versión danesa y en inglés, y bien gracias) con info y las reglamentaciones
http://eng.naturstyrelsen.dk/experience-nature/sleeping-outside-in-nature/
Abajo de todo dice, claramente, que “uno puede poner su carpa en cualquier área natural de Dependencia Estatal sin pedir permiso previamente”, y en caso que sea un campo privado, pedir permiso al dueño Así lo dicen desde el Estado.

Suiza

Vamos a ser sinceros, no pisamos un solo camping organizado en Suiza tampoco. El más barato, por noche por pareja, era 40 euros. Estuvimos en el país relojero 23 días y no pagamos hospedaje ningún día. ¿Cómo hicimos? Acampe libre por todos lados y dormir en casa de gente que nos invitaba a dormir en sus sillones, habitaciones libres, etc. Los suizos tienen mucha cultura de la vida con la naturaleza y si uno es respetuoso con el medio ambiente, y con las personas, no tienen problema en que pongas la carpa (y la levantes por la mañana).

Los campings organizados, dependiendo de la ciudad y su cantidad de turismo, rondaba entre los 30 y 50 euros por noche por pareja, incluyendo las duchas. Fuera de rango para nosotros, pero quizás a alguno le sirva porque sigue siendo más barato que hostels y hoteles.

Grecia

Hay países o ciudades que a algunas personas les fascina y a otras, por A o por X, no les gusta. Nosotros fuimos con muchísima ilusión a Grecia y nos llevamos una decepción, sobre todo, por su gente. Seguramente le vamos a dar revancha y la próxima nos va a deslumbrar, como a la mayoría.

En Grecia encontramos por primera vez parrillas en los campings, no hay una por parcela, pero hay y no cobran (al menos a nosotros) por usarlas. Pasamos unos días geniales, espectaculares en Meteora, lugar donde hay unos monasterios antiguos que reposan sobre rocas gigantescas (símil a montañas), con una historia de supervivencia a las guerras mundiales, invasiones turcas y demás, que es super interesante. Como no es una zona totalmente turística, el camping fue una excelente opción por el contacto con la naturaleza. La baja temporada nos ayudó, ya que eramos los únicos en el camping jaja Por dos noches nos cobraron 12 euros en total (todo incluido). Muy bien.

Europa del Este

Si bien viajamos por Bulgaria, Rumanía, Hungría, República Checa, Polonia, Lituania, Letonia y Estonia, en lo que refiere a “Este” de Europa o la Cortina de Hierro (en parte) acampamos poco en estas regiones porque los precios en general son bastante más cómodos que en occidente, por lo que “descansamos” de cuidar el bolsillo pudiendo dormir en hostel o habitación alquilada sin sufrir el bolsillo. Igualmente pudimos apreciar que los campings no son muy frecuentes, excepto en las ciudades de turismo (que no son muy comunes), al mismo tiempo que nos pareció bastante fácil poder hacer acampe libre por fuera de las grandes urbes. La tranquilidad de la mayoría de estos países es genial. Quedamos enamorados de Europa del Este, es un viaje en el tiempo.
Como siempre invitamos a que si alguien cayó en este post y se quedó con dudas/preguntas, que nos contacte. Siempre intentamos responder todos los mensajes, sea en el blog (aquí abajo), en la página de facebook (www.facebook.com/viajando.de.sur.a.sur), por mail o por chat; así que cualquier cosa nos escriben. En este post falta info de España, de los países Bálticos, Turquía y varios más de los que también tenemos información.

Nuevamente, gracias por leernos

Seba y Flor

¡ Seguí a Florencia y Sebastián en estos sitios… !

Blog: www.viajandodesurasur.blogspot.com.ar
Página en Facebook: www.facebook.com/viajando.de.sur.a.sur
Email: desurasur.flor.seba@gmail.com

Fotos y texto: Florencia Fuertes

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Ya conocí muchos lugares en Perú, Bolivia, Chile, Paraguay y Argentina.
En Argentina, estuve varias veces. Las mejores experiencias que viví en Argentina fueron en 2014 y 2015.
Voy a relatar la peregrinación, en Cuchillaco, Humahuaca, que hice en Mayo de 2014.

En mayo de 2014 salí del Terminal de ómnibus de São Paulo, Brasil, con un boleto a Asunción (Paraguay), y de Asunción me fui en ómnibus a Resistencia, Chaco (Argentina) siempre con mi bicicleta en el ómnibus.
En camino a Resistencia hubo un paro y un bloqueo (piquete) en la ruta, quedamos casi un día en la carretera, hasta que llegué a Resistencia por 02:00 Hs de la noche.
Tenia esa noche, un eclipse lunar, y la luna se hacia muy grande y amarillo, una noche mágica. Bien temprano compré un boleto a Salta.
Siempre pagando extra por viajar en el ómnibus con una bicicleta en el valijero.
Llegué a Salta en una mañana buenísima, arreglé mi bicicleta en la terminal de ómnibus y salí a pedalear por «Salta la Linda».

Fui a visitar el Mercado Municipal, comer un pollo, hablar con las personas y a la Radio Salta a conocer unos locutores que ya escuchaba por internet. En Brasil, escucho muchas radios Argentinas en mi teléfono, y como estaba en Salta fui a conocer mis locutores amigos virtuales.
Conocí, Leonardo Tejerina, y Pollo Zumbay, que hacen el programa «La Tarde con Amigos» uno de mis programas favoritos. Conocí también, Kuki Carrasco el técnico de la radio, una persona muy buena y reforzamos nuestra amistad.
Hablé en la radio y ejecuté unos temas con mi violín de calabaza, que llevé en la viaje.
Esa noche dormí en un hotel, al otro día comenzaría el viaje por La Quebrada.

El día siguiente, después de la comida fui en mi bicicleta, rumbo a Camino de la Cornisa, hacia Jujuy, así comenzó el viaje, por lindos caminos con pocos coches y las rutas estaban tranquilas.
El Camino de la Cornisa, es un camino muy bonito y tranquilo, había varios ciclistas entrenando en el camino y eso me dejó tranquilo.

Llegué a El Carmen a las 18:00, y quedé en el «Haye Hostel», estaba muy cansado, y dormí mucho. Por la mañana tuve una charla con Pao, la chica que trabajaba en el hostel sobre como sería el camino.

Salí de El Carmen como siempre por la mañana, y por un camino con diques y muchas arboles, me fui en dirección a Jujuy.
Llegué pronto a Jujuy, era Viernes Santo y por eso estaba todo tranquilo, había una vendedora mujer con empanadas en la ruta, paré con mi bici, comí unas empanadas de queso, y atravesé Jujuy por la ruta sin entrar a la ciudad.

Rodando con mi bici, llegué a las 17:00 a Yala donde conocí el Camping «El Refugio», el cual queda unos kilómetros después de Jujuy.
Llegué con mi bici y la persona que trabajaba allí me recibió bien.

El Refugio, es un buenísimo camping y tiene todo lo que uno necesita.
Recuerdo que en la noche había un restaurante en la entrada del camping, donde comí fideos con pollo, y después, fui a hablar con la persona que maneja el camping.

Pero me di cuenta muy pronto, que no se hace carne asada cuando estas solo. En los camping siempre hay muchos perros, que se sienten atraídos por el olor de la carne, y si uno está solo, no puede alejarse de la parrilla, por tanto no se va al baño, no se puede hacer nada más, hay que asar la carne y comerla. Compartí la carne con mis nuevos amigos, los perros.

Pasé una noche más en carpa, y volví a la ruta, un día muy agradable, pasé por un mirador, y pronto llegué a León, un pueblito muy orgulloso, ya que tiene un monumento, que hace referencia a una gran batalla con los españoles, creo que los campesinos impusieran a los soldados una derrota histórica.

Siguiendo en mi bici llegué a Volcán, muchos dicen que Volcán es la primera ciudad de la quebrada, otros no lo creen. Entré en Volcán, y me fui a recorrer unos caminos rurales, de tierra, muy bonitos. Hay unas posadas con restaurante, muy lejos de la ruta.
Me quedé, charlando con nuevos amigos que hice en una feria de artesanía.
Esa noche, me quedé con mi carpa en unos cobertizos que tenían cerca de la ruta.

La mañana siguiente, yo conocí uno camino costa arriba, muy difícil y penoso, que llaman Bárcena (o Chorrillos). Uno camino pesado en que se hace a pie, y toma mucho tiempo.
Llegué a Tumbaya, por la tarde, y me fui al camping «Esquina del Viento «, muy bueno también, pero el único camping que hay en Tumbaya.
Esa noche en Tumbaya yo vi la llegada de la Virgen a la plaza de la ciudad, que tiene una estatua de San Francisco Solano muy linda.
Me quedé esa noche en Tumbaya y en la mañana siguiente, me fui a la ruta.
Pasé por Purmamarca, y como ya conocía Purmamarca, Costa de Lipan, y Salinas Grandes, me fui derecho en la carretera, hasta llegar a Maymará, ¡ que lindo es Maymará !
Maymará es un pueblito muy hermoso con gente tranquila, y allí comí algo y quedé un poco a descansar.

Pronto me fui a la carretera y llegué a Tilcara, muy cerquita, a 2 horas en bicicleta.
En Tilcara, yo me quedé en Camping «El Jardín». Ya había estado en Tilcara, pero no en camping, pero el camping estaba bueno y me quedé en Tilcara unos 3 días.

Tilcara, es una ciudad pequeña como las otras de La Quebrada, pero muy linda y el camping El Jardín, muy tranquilo, caminé por sus calles de piedra, comí, hable con la gente, descansé por 3 días y me fui a Humahuaca.

Humahuaca es una buena ciudad, yo había estado en 2010, pero en coche, no en bicicleta.
Comiendo en uno restaurante, conocí Andrea, que me dijo que su papá y su familia harían peregrinación a una montaña, por 3 días para obtener una imagen de una virgen.
Me acerqué a la familia e hice nuevos amigos, y nos organizó el viaje a pie.

Sin embargo tenía dos días antes de la caminata.
Decidí donar mi bicicleta y mi carpa a un Escuela rural, con datos de algunos profesores, fui con mi bicicleta a una escuela que queda lejos de Humahuaca, por la carretera. En la ruta pasó una nena, con muchas cabras, y algunos perros, y uno de los perros me atacó y me mordió la pierna, pero seguí por la ruta.
Llegué en la escuela, me puse el alcohol en la pierna, done la bici, puse mi firma en unos papeles, comí y volví en ómnibus a Humahuaca.

El día siguiente me fui a la montaña a pie, con mis nuevos amigos. Cuchillaco está como a 3.000 mts de altitud, y me costaba caminar, pero lo logré.
Caminamos un día casi hasta llegar a Cuchillaco, una montaña, donde sólo hay una iglesia y nada más, armamos unas carpas de la familia de amigos, y fui a conociendo a otras personas, asamos carne en la noche, y dormimos.
Al otro día hicieron una comida comunal, una misa y en la noche asamos carne nuevamente. A la mañana temprano centenares de personas bajaron caminando todo el día hasta Humahuaca, con la imagen de la virgen de la Candelaria. La gente, las bandas de sikuri, y la declaración de la fe de un pueblo.

Una aventura emocionante, yo fui a esa peregrinación en 2014 y 2015 y siempre voy seguir esta tradición.

Fotos, clic para ampliarlas:

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La entrada Relatos de Viajeros: Humahuaca en bicicleta y fiesta de la Virgen de la Candelaria se publicó primero en .